Дизайн Кафе

Имеется участок в лесном массиве, 14 соток, пока пустой. Так как в планах – его капитальная застройка, первым делом я решил обозначить границы своих владений. То есть построить забор. Одна его сторона, можно сказать, уже была готова – в виде соседского деревянного забора. Остаток границы составлял около 120 м. Я решил, что мой забор тоже будет деревянным, чтобы по стилю он слился с соседским ограждением и составил с ним единую конструкцию.

Забив в поисковике запрос «деревянный забор», я нашел множество интересных фотографий, больше всего мне понравился следующий вариант:

Такой забор я и попытался построить, получилось довольно близко к первоначальному образцу. Ко всему прочему, в план ограждения были добавлены 2 калитки и автоматические откатные ворота.

Использованные материалы

В процессе строительства были задействованы:

• доска необрезная (длина 3м, ширина 0,24-0,26 м, толщина 20 мм) – для обшивки;
• труба профильная (сечение 60х40х3000 мм), обрезная доска (длина 2 м, ширина 0,15 м, толщина 30 мм), куски арматуры (длина 20 см) – для столбиков;
• доска обрезная (длина 2 м, ширина 0,1 м, толщина 20 мм) – для вертикальных стоек;
• краска черная для защиты металла и антисептик для древесины;
• мебельные болты (диаметр 6 мм, длина 130 мм), шайбы, гайки, шурупы;
• цемент, щебень, песок, рубероид – для бетонирования столбиков;
• шлифовальная бумага, зерно 40;
• монтажная пена.

После закупки всего необходимого, я приступил к строительству.

Также будет полезен материал о том, как правильно выбрать лучший вариант забора под ваши нужды: https://diz-cafe.com/postroiki/vidy-zaborov-dlya-dachi.html

Шаг 1. Подготовка досок

Начал я с обработки досок для пролетов. Кору с боков снимал лопатой, а далее, вооружившись болгаркой и шлифовальной насадкой, придавал краям неправильные, волнообразные линии. Наждачную бумагу использовал с зернистостью 40, если брать меньше – быстро стирается и рвется. Чтобы обеспечить ровную поверхность, отшлифовал также доски для столбиков и вертикальных стоек.

Отшлифованные доски были обработаны антисептиком «Дюфа», цвет «тик». Антисептик на водной основе, имеет не жидкую консистенцию, до размешивания похож на гель. Для достижения насыщенного цвета достаточно нанести состав в 2 слоя, я делал это с помощью широкой кисти 10 см. Сохнет быстро, через 1-2 часа образует достаточно плотную пленку.

Шаг 2. Сборка столбиков

Основа столбиков – это профильные трубы по 3 м, с двух сторон обшитые досками на 2 м. При установке, их нижняя часть на 70 см будет погружена в бетон. Чтобы улучшить сцепление металла с бетоном, к каждой трубе я приварил по 2 куска арматуры 20 см – на расстоянии от края в 10 см и 60 см. Длина арматурных прутьев в 20 см обусловлена планируемым диаметром лунок 25 см. А шаг крепления (10 см и 60 см) – необходимостью расположения армирующих элементов на расстоянии 10 см от краев бетонной «гильзы» (высота ее 70 см).

Трубы были окрашены в 2 слоя, а их торцы задуты монтажной пеной. Конечно, пена – временный вариант гидроизоляции. Как найду подходящие заглушки (в магазинах видел, продаются пластиковые), поставлю их.

В столбиках просверлил по 3 отверстия сверху – на расстоянии 10 см, 100 см и 190 см. Через эти отверстия закреплял обшивку столбиков – по 2 доски на каждой трубе. Для сборки использовал мебельные болты. Между внутренними сторонами закрепленных досок расстояние 6 см. Как раз такой зазор необходим, чтобы в него вошли 2 необрезные доски (4 см) и вертикальная планка (2 см).

Шаг 3. Бурение лунок

Следующее действие – бурение лунок для установки столбиков. Сначала была выполнена разметка. Я натянул по границе участка веревку и через каждые 3 м вбивал в землю колышки – это и будут точки мест бурения.

Так как бура у меня не было, а брать его в аренду было не с руки, я предпочел нанять для этого бригаду с необходимым инструментом. За день 40 лунок, диаметром 25 см, были пробурены. Так как периодически ножи бура упирались в очень твердую породу, глубина лунок оказалась неодинаковой – от 110 см до 150 см. Потом неоднородность сгладится гравийной отсыпкой.

Также были вырыты две траншеи, соединяющие ранее пробуренные лунки. Одна из траншей нужна под поперечину раздвижных ворот, а другая – под закладную (швеллер) роликовых опор.

Шаг 4. Установка столбиков и их бетонирование

На дно всех лунок засыпал ПГС, благодаря этой подсыпке сравнял их глубину до 90 см. Установил в них рубероидные гильзы. Каждый столбик, опуская в гильзу, на 20 см приподнимал над дном лунки. Это необходимо, чтобы бетон, залитый в лунку, оказался не только по бокам, но и под торцом трубы. Заливал бетон, потом выполнял штыкование прутком арматуры. При установке осуществлял контроль за вертикальностью столбиков с помощью уровня и веревки. После твердения бетона, до уровня земли в лунки засыпал ПГС.

В условиях плывучих «нестабильных» грунтов для установки забора лучше использовать винтовые сваи. Об этом читайте: https://diz-cafe.com/postroiki/zabor-na-vintovyx-svayax.html

Шаг 5. Зашивка пролета

Все 40 столбиков стояли на своих местах и были надежно зафиксированы. Тогда я приступил к зашивке пролета.

Обшивку вертикальными досками выполнял снизу-вверх следующим образом:

1. Вначале измерял длину между столбиками.
2. Выбирал доску с нижним ровным краем, она будет внизу.
3. Отпиливал торец таким образом, чтобы длина доски оказалась на 1 см короче, чем расстояние между столбиками.
4. Обрабатывал срез антисептиком.
5. Вставлял доску между деревянной обшивкой столбиков, фиксировал ее струбцинами. Расстояние между землей и нижней доской – 5 см.
6. Закреплял доску шурупами, вкручивая их с внутренней стороны, под небольшим углом. Использовал по 2 шурупа с каждого края доски.
7. Измерял середину доски и устанавливал в центр вертикальную стойку так, чтобы она не касалась земли. Закреплял стойку с помощью двух шурупов, вкрученных в верхний край доски.
8. Устанавливал и фиксировал вторую доску, поверх первой доски и вертикальной стойки. При этом шурупы, которыми удерживается вертикальная планка, оказывались перекрытыми этой второй доской.
9. Таким же образом закреплял третью и остальные доски пролета.
10. Последующие пролеты обшивались аналогично.

После третьего пролета начали вырабатываться навыки. Если вначале, прежде чем зафиксировать доску, я долго выставлял ее по горизонтали, то потом перестал это делать. Достаточно было отойти на 3-4 м, чтобы увидеть, ровно все установлено или нет. Также я не стал натягивать веревку сверху для проверки вертикальности центральной стойки. В то же время, доски устанавливались достаточно ровно, по окончании строительства я это проверил.

Шаг 6. Сборка калитки

За участком находится сосновый бор. Чтобы иметь возможность беспрепятственно выходить туда, я решил сделать в заборе калитку. Все получилось почти само собой. Обшивая пролеты, я дошел до места планируемой калитки. После замеров, сделал деревянную раму, скрепив доски металлическими уголками.

Зашил раму досками. Получилась дверца. Так как часто калиткой пользоваться никто не будет, я навесил дверцу на накладные петли. Ручку вообще решил не ставить. Она не очень-то и нужна здесь. Дверцу можно открыть и закрыть, просто захватив ее за одну и досок.

Шаг 7. Ворота и смежная с ними калитка

Ворота я решил делать откатными. Вооружившись чертежами, скачанными из интернета, я начертил схему, исходя из размеров своего пролета.

Столбики под ворота я сделал более мощными, чем обычные рядовые. Взял для этого 2 трубы по 4 м (2 м под землей, 2 м сверху) с сечением 100х100 мм, соединил их поперечиной 4 м. Получилась н-образная конструкция, которую я установил в заранее подготовленную яму. Затем выполнил разводку проводов для управления воротами.

Кроме столбов, была установлена закладная для роликов. Использовался двухметровый швеллер 20, на котором приварены прутки арматуры 14. Кроме этого, в центре этого швеллера приварен кусок того же швеллера с отверстием для вывода проводов к приводу.

Ножки н-образной конструкции были забетонированы до перекладины и засыпаны ПГС с дальнейшей трамбовкой. Трамбовку я выполнял обычным бревном, получилось очень плотно, до сих пор ничего не просело.

Установленные столбы я зашил досками, как и столбы пролетов.

Ворота были сварены по схеме из интернета. Для рамы использованы трубы 60х40 мм, внутри приварены перекладины 40х20  мм и 20х20 мм. Горизонтальную перемычку в середине я решил не делать.

Следующий шаг – сборка калитки, смежной с воротами. Столбы для нее уже были готовы, один из них – столб для ворот, другой – столб для пролета. Размеры калитки 200х100 см. Никаких планок, кроме наваренного внутреннего профиля 20х20 мм, я не делал. Перед установкой калитки, я снял деревянные планки обшивки со столба, после чего установил их снова уже с вырезанными пазами для петель.

О том, как установить замок на калитку или ворота из профильной трубы, можно узнать из материала: https://diz-cafe.com/postroiki/kak-ustanovit-zamok-na-kalitku.html

Металл калитки и ворот я зашкурил, а после – покрасил черной краской, той же, что была использована для столбиков пролетов.

Все было готово для установки комплектующих под откатные ворота. Я остановился на фурнитуре от фирмы «Алютех». После доставки, прозвонил по монтажным организациям и нашел бригаду, согласившуюся смонтировать комплектующие. Монтажом полностью занимались они, я только фиксировал процесс.

Полотна ворот и калитки я зашивал досками, по тому же принципу, что и пролеты.

Вот такой забор у меня получился:

Он уже пережил не одну зиму и отлично показал себя. Может, на фотографиях, он и выглядит массивным, но это обманчивое впечатление. Забор достаточно легкий, а его парусность невелика, благодаря зазорам между досками в пролетах. Столбы хорошо удерживаются в бетоне, морозного пучения не наблюдается. И, самое главное, такой забор отлично вписывается в ландшафт поселка в лесном массиве.

Алексей