Дизайн Кафе

В диком виде абрикос можно встретить не только в южных районах, но и в Восточной Сибири, Маньчжурии. Эти растения стали родоначальниками многих зимостойких сортов, что дало возможность выращивать абрикос в более холодном климате.

Как растёт абрикос

В хороших условиях абрикос вырастает до 8 метров в высоту, но чаще эти листопадные деревья намного ниже, всего 4–5 метров. Гладкая бурая кора у молодых деревьев со временем растрескивается. Молодые веточки красно-коричневого цвета. Мелкозубчатые черешковые листья имеют округлую вытянутую к верхушке форму. Белые или бледно-розовые цветы 2–3 сантиметра в диаметре на коротких цветоножках появляются в апреле или мае, когда листья ещё не распустились. Плоды округлые, сочные с хорошо выраженной продольной бороздкой. Они разных оттенков оранжевого цвета с одной крупной косточкой внутри. Созревают абрикосы с конца июня до начала сентября в зависимости от сорта, почвы, места посадки и климатических условий.

Начало плодоношения

Плодоносить абрикос начинает с 3–6 года жизни (зависит от сорта), если выращивается из косточки. Продолжается плодоношение 30–40 лет.

Выращивание и уход

Для выращивания абрикосов подходит суглинистая с нейтральной кислотностью почва с глубоким залеганием грунтовых вод. Тяжёлые суглинки и глинистые почвы способствуют застою влаги, что приводит к загниванию корней и гибели саженцев.

Где сажать

Место для деревца нужно выбрать солнечное, хорошо защищенное от северных порывистых ветров или защитить абрикос дополнительной оградой. Это может быть изгородь или несколько лиственных деревьев, которые не будут затенять саженец. Посадку лучше осуществлять весной, у саженца будет время хорошо укорениться. Осенью погода может измениться внезапно и у деревца не хватит времени развить корневую систему.

Хотя сажать абрикос будем весной, подготовку нужно начать осенью. Выкопать яму 80 см глубиной и шириной. На дно по центру вбить колышек достаточной длинны, чтобы он выступал над уровнем земли на 60–80 сантиметров. Если почва довольно тяжёлая, чтоб вызвать застой воды, то на дно ямы насыпается щебень слоем 15–20 см. В грунт, который вынули из ямы нужно добавить торф или перегной (на 2 объёма грунта — 1 объем торфа), 0,5 килограмма суперфосфата и 2 кг золы. Хорошо перемешать и вернуть эту смесь в яму.

Весной в осевшей земле выкопать яму по размерам корней саженца. Проверьте, нет ли подсохших и подгнивших корней. Их нужно удалить. Подготовленные корни опускаем в болтушку из глины и коровяка. Саженец нужно опустить в землю так, чтобы корневая шейка была на 5–6 см выше уровня земли. Засыпаем корни землёй, утрамбовываем и поливаем двумя-тремя вёдрами воды. Когда впитается вода, земля просядет, и корневая шейка окажется на уровне поверхности земли. Теперь привязываем деревце к вбитому с осени колышку.

Уход

Уход за абрикосом сводится к традиционной прополке приствольных участков, подкормкам, поливам и обрезке. Особенностью ухода за этим деревом является регулярная уборка листьев вокруг него осенью. Влажные листья в приствольном круге могут вызвать подопревание коры, что приведёт к гибели дерева.

Подкормка

Весной нужно подкормить дерево азотными удобрениями. Делают это до и после цветения, внося удобрения в грунт. Лучше подкармливать деревья жидким удобрением. По периметру кроны выкопать канавку 15 сантиметров глубиной на полштыка лопаты и вылить туда раствор столовой ложки азотного удобрения на ведро (10 литров) воды.

Такая подкормка достаточно трудоёмка. Её можно заменить опрыскиванием абрикоса мочевиной (карбамидом) с медным купоросом. В ведре воды растворить 700 граммов карбамида и 50 граммов медного купороса. Этот раствор выполняет три функции: подкармливает дерево азотом, защищает от вредителей и задерживает цветение на две-три недели, что очень важно для абрикоса, так как дает ему возможность избежать поздних заморозков. Приствольный круг тоже нужно опрыскать этим раствором.

Второй раз азотным удобрением подкармливают в июне после опадания лишней завязи.

Летом проводят внекорневую подкормку. Абрикос опрыскивают растворами, содержащими азот и микроэлементы. После сбора урожая проводят обработку трехпроцентным раствором карбамида. Осенью каждый год вносят органические удобрения: навоз, компост или торф. Но существует и другое мнение садоводов. Вносить такие органические удобрения нужно каждые 3–5 лет.

Избыток питательных веществ в почве ведёт к снижению плодоношения. Дерево интенсивно наращивает крону в ущерб плодам.

Обрезка

Обрезать абрикос начинают с первого года жизни.

Обрезка может быть:

• Формирующей;
• Регулирующей;
• Омолаживающей;
• Восстановительной;
• Санитарной.

Формирующая и регулирующая обрезки производятся одновременно. Обе направлены на то, чтобы появились новые плодоносящие ветки, и дерево не было перегружено плодами. Регулирующую обрезку проводят с учётом требований к формированию кроны.

Формировать крону можно двумя методами: разрежено-ярусным и уплощения кроны.

Уплощение кроны — дерево оставляют без проводника, то есть вырезают ствол сразу над скелетными ветвями и не дают ни одной ветви его заместить. Ветви растут только в стороны.

Разрежено-ярусный — отращивают 2–3 ветки первого порядка с расстоянием вверх по стволу 30–35 см между ними. Ветки, расположенные в 1 м от земли, обрезают пополам. Все, расположенные выше скелетных ветвей, вырезают без пенька. Ствол укорачивают, оставляя 20–25 см над основными ветвями. Летом вырезают все ветви, растущие под острым углом к основной. В следующем году, формируют второй ряд ветвей через 35–40 см от первого. Однолетние ветки длиной 60 см укорачивают наполовину, мелкие не трогают совсем. Ствол (в литературе — главный проводник) обрезают над последней веткой второго ряда. В дальнейшем вырезают ветки, растущие внутрь кроны и загущающие её.

Омолаживающую обрезку проводят весной или в первой декаде августа, когда на дереве не могут образоваться новые побеги. Срезы до конца вегетации успеют зарасти.

Омолаживающая обрезка — видео

Восстановительная обрезка производится на механически повреждённых или подмёрзших деревьях. Санитарная обрезка — удаление засохших и больных ветвей.

Прививка

Для улучшения качества плодов и зимостойкости абрикоса используют прививки. Начинают с того, что выращивают саженец из косточки районированного абрикоса. На второй год уже можно будет привить веточку с плодоносящего дерева и через 2–3 года получить урожай. Такие деревья намного устойчивее к неблагоприятным погодным условиям.

Абрикос можно привить не только на абрикос, но и на другие косточковые: сливу, вишню, алычу, персик и тёрн. Начинающим садоводам очень трудно получить хороший результат от этой операции. Для этого нужны:

• хорошие правильно заточенные инструменты;
• навык быстрых и точных движений;
• заготовленные заранее черенки;
• знание наиболее эффективного способа прививки для достижения поставленной цели;
• выбор оптимального времени проведения прививки.

Для абрикоса предпочтительней весенние прививки, когда начинается активное движение соков и миновала опасность ночных заморозков. Способов прививки не так уж и много:

• обычная копулировка;

Копулировку применяют, если хотят получить сортовой абрикос. На саженец, выращенный из косточки, прививают сортовой черенок.

Действия, которые предпринимают, делая прививку методом капулировки:

1. саженец, на который будут делать прививку, срезают под углом в 45°;
2. черенок срезают под таким же углом;
3. прикладывают черенок к саженцу;
4. добиваются полного совпадения срезов;
5. закрепляют черенок на саженце пластырем, изолентой или хлопчатобумажной тканью.

Главное условие удачной прививки — диаметры подвоя и привоя должны совпасть до 1 мм.

Подвой — дерево на которое прививают.

Привой — черенок который прививают.

• улучшенная копулировка

• в боковой зарез;

• в расщеп;

• за кору.

Все это нарабатывается только практикой.

Болезни и вредители

Для защиты деревьев от болезней и вредителей их до набухания почек нужно опрыскать раствором 700 г карбамида, 50 г медного купороса на 10 л воды. Этот раствор уничтожит вредителей, перезимовавших в коре и споры большинства грибков. Если этого не сделать, то придётся пользоваться химическими препаратами на протяжении сезона.

Абрикос может болеть:

• монилиозом (серой гнилью);
• грибом Валса;
• бактериальной пятнистостью;
• вертициллезом,;
• цитоспорозом (гриб живущий под корой);
• камедетечением,;
• клястероспориозом (дырчатой пятнистостью);
• бактериальным раком;
• ленточной мозаикой.

Определить, чем заболело ваше дерево, можно по внешнему виду растения.

Монилиоз: кора покрывается светло-серыми подушечками, листья и ветви становятся тёмно-коричневыми и опадают, плоды, не дозрев, засыхают, лопаются или сгнивают.

У заболевших деревьев удаляют все повреждённые ветви с листьями и плодами. Обрабатывают ствол и скелетные ветви бордосской жидкостью. Места срезов замазывают садовым варом.

Гриб Валса: на коре возникают язвы янтарного цвета.

Чтобы вылечить дерево, его опрыскивают фунгицидом согласно инструкции к препарату.

Бактериальная пятнистость: сначала можно увидеть на листья тёмные пятнышки три миллиметра в диаметре. Поздней эти участки становятся прозрачными с чёрной каёмочкой. Прозрачная часть растрескивается окантовка становиться жёлтой.

Для лечения опрыскивают дерево медным купоросом согласно инструкции к препарату.

Вертициллез: желтеют листья на нижних ветках, а верхние остаются зелёными.

Лечение — опрыскать фунгицидом согласно инструкции к препарату.

Цитоспороз: увядают листья на верхушке кроны, на коре появляются бурые пятна, болезнь распространяется сверху вниз, поражая ветви и ствол, дерево гибнет.

Борьба с заболеванием — поражённые ветки нужно обрезать. Весной до набухания почек деревья опрыскивают раствором бордосской смеси: 300 г медного купороса и 300 г негашёной извести на 10 л воды.

Камедетечение: янтарная или бурая клейкая жидкость может появиться на любой части дерева вплоть до плодов. Через какое-то время эта жидкость застывает и твердеет.

Все повреждения следует тщательнейшим образом зачистить острым садовым ножом. При этом удаляют саму камедь и немного окружающей её здоровой ткани, захватывая примерно на 4–5 мм. Все зачищенные места следует замазать садовым варом.

Клястероспориоз: на листьях появляются багровые пятнышки, которые через какое-то время выпадают, образуя дырки.

Как только обнаруживают поражённые побеги, их отпиливают и сжигают. Места среза замазывают садовым варом, провести эти процедуры необходимо до листопада.

Бактериальный рак: кора на ветвях или стволе начинает растрескиваться, появляются наплывы и утолщения.

Основной процедурой в борьбе с бактериальным раком, является обрезка пораженных веток, а затем замазка места среза садовым варом с добавлением фунгицида.

Ленточная мозаика: на распускающихся листьях видны жёлтые полоски вдоль жилок. Постепенно эти полоски разрастаются, лист отмирает. Обрабатывают стволов медным купоросом согласно инструкции.

Основных вредителей абрикосовых деревьев всего трое: плодожорка, листовёртка и тля.

У плодожорки вред плодам наносят гусеницы, появляющиеся в августе. Потом гусеницы окукливаются и зимуют в опавшей листве. На следующий год появятся бабочки и все повториться.

Поэтому самой эффективной защитой от этого вредителя будет уборка и уничтожение опавшей листвы.

У листовёртки гусеницы появляются весной и начинаю есть почки и листья. Они зимуют в опавших листьях и коре. В июле появляются бабочки, откладывают яйца на листьях и побегах. Появившиеся из них гусеницы сразу уходят на зимовку до следующей весны.

Если осенью замечают листовертку, то весной проводят обработку инсектицидом при температуре не ниже 10 °C.

Тля — мелкие насекомые, живущие на нижней части листьев и питающиеся их соком. Листья, на которых поселилась тля, деформируются, блёкнут и вянут. Поврёжденное растение отстаёт в росте и плодоношении.

При появлении тли на листьях проводят обработку каким-либо биоинсектицидом: «Актофит», «Актофир», «Битоксибациллин», «Боверин». Стараются обработать нижнюю часть листьев. Во время плодоношения обрабатывать химическими препаратами не рекомендуют. Их отравляющие вещества впитаются в плоды и могут навредить человеку.

Как размножается абрикос

Размножают абрикос несколькими способами:

• зелёными черенками;
• одеревеневшими черенками;
• прививками на заранее подготовленный подвой;
• воздушными отводками;
• корневой порослью;
• выращиванием саженца из косточки.

Размножение зелёными черенками

Зеленый черенок — это часть ветки с листьями, срезанная со здорового дерева. Лучше брать черенки с молодых растений и не с верхушки, а с боковых побегов этого года с хорошо освещенных участков кроны. Волчковые (растущие вертикально вверх) побеги хуже укореняются из-за недостатка в них углеводов, необходимых для образования корней.

Зелёное черенкование:

• срезают ветки диаметром не больше 8 мм;
• нарезают из неё черенки с 3–4 листьями;
• укорачивают листья пополам или на две трети;
• высаживают в парник.

Желательно срезать побеги ранним утром, чтобы ткани веточки были максимально насыщены влагой. Хорошо сразу же приступить к посадке черенков, но если их нужно перевозить, то побеги необходимо не откладывая поставить в воду так, чтобы листья не касались ее поверхности.

Хранить черенки можно не более двух суток.

Черенки нарезают длиной 8–12 см (3–4 листа) очень острым ножом или лезвием бритвы, чтоб не сдавливать ткани веточки. Нижний срез делают косым ниже почки, а верхний — прямой сразу над почкой. Для уменьшения испарения влаги листья обрезают пополам, а то и одну треть оставляют.

Зелёные черенки можно укоренять в течение всего лета (с конца мая до середины августа).

Сейчас существует несколько препаратов стимулирующих образование корней: Гетероауксин (индолилуксусная кислота (ИУК)), Корневин (индолилмасляная кислота (ИМК)), Циркон (смесь гидроксикоричных кислот). Эти препараты лучше использовать в виде растворов:

• Гетероауксин — от 50 до 200 мг/л воды,
• Корневин — 1 г /л воды,
• Циркон — 1 мл /л воды.

Черенки замачивают в растворе так, чтобы листья не соприкасались с ним. Ёмкость с черенками нужно убрать в тёмное, но нехолодное место. Температура должна быть не ниже 18ºС. Выдержать шестнадцать-двадцать часов. Более длительное замачивание может привести к обратному результату — корни не будут образовываться.

Для укоренения черенков можно приготовит специальную грядку или небольшую емкость. Место для грядки выбирают в полутени. Выкапывают канавку глубиной 20 сантиметров, на две трети заполняю её компостом, а остальные 5–6 сантиметров досыпают песком. Черенки просто втыкают в песок на глубину 1–2 см. Увлажняют песок и накрывают полиэтиленовой плёнкой так, чтобы она не касалась растений. Для этого устанавливают дуги или подпорки. С одной из сторон плёнка должна свободно открываться, чтобы раз в 3–4 дня можно было опрыскивать черенки водой. Когда в пазухах листьев появятся новые, то мини-тепличку необходимо будет регулярно проветривать. Сначала её открывают на 1–2 часа, постепенно время проветривания увеличивают, а опрыскивания сокращают. За 3–4 недели до пересадки укоренившихся черенков плёнку снимают совсем.

Если черенки остаются на зиму не выкапывают, то их укрывают сухими листьями дуба, лапником или торфом. Если же черенки укореняли в какой-то ёмкости, то их можно опустить в погреб не выкапывая. Чаще всего рекомендуют весной высадить черенки на доращивание, на 2–3 года, а потом пересаживать на постоянное место. Но можно сразу высадить на постоянное место, чтобы не травмировать корни.

Укоренение зелёных черенков

Размножение абрикоса одревесневшими черенками

Одеревеневшие черенки можно заготавливать в течение всего периода покоя дерева — с осени после листопада до весны, когда почки ещё не начали набухать. Лучше укореняются черенки, заготовленные во время листопада или сразу же после него. Длинна посадочного материала 25–30 см, а толщина 6–8 миллиметров. Верхний срез делают прямо сразу над почкой, а нижний косой не обращая внимания на то, где находится почка.

Нарезанные осенью черенки можно сразу высаживать в грунт, но они могут все погибнуть из-за погодных условий. Поэтому чаще всего черенки хранят до весны или начинают укоренение в домашних условиях.

Хранить одеревеневшие черенки можно несколькими способами:

• просто плотно завернуть в полиэтиленовый пакет и поместить на нижнюю полку холодильника;
• воткнуть их во влажный песок и опустить в непромерзающий подвал;
• прикопать в траншее глубиной 80 см, выстланной нетканым материалом (лутрасилом или чем-то подобным) сверху накрыть картоном или пенопластом и засыпать землей.

Важно, чтоб температура в месте хранения не опускалась ниже 0, но и не поднималась выше +4ºС.

Заготовка одеревеневших черенков:

• срезают ветку;
• делят её на отрезки с шестью почками;
• связывают в пучки и прикрепляют бирку;
• хранят во влажном песке в погребе.

Весной готовят грядки или ящики для укоренения черенков. Почва должна быть проницаемой для влаги и воздуха. Торф и песок в равных частях оптимально отвечают этому условию. Слой этой почвенной смеси на грядке или в ящике должен быть таким, чтобы черенок, посаженый под углом в 45º, погрузился практически весь. Над поверхностью должно остаться две почки, а третья находится очень близко к поверхности. Схема посадки черенков — в ящике 10 на 10 см, на грядке — 10 см между черенками и от 10 до 40 см между рядами.

Укоренение одеревеневшего черенка:

• черенок погружают в грунт до второй почки;
• укоренившемуся черенку немного обрезают побеги и корни;
• высаживают на постоянное место.

Одно из важнейших условий, когда одеревеневшие черенки хорошего укоренения — побеги на нем не должны развиться раньше корней.

Для этого нижнюю часть черенка обрабатывают препаратами, стимулирующими рост корневой системы. И неукоснительно соблюдают ещё одно условие — грунт должен быть теплее воздуха. Для этого грядку накрывают полиэтиленовой плёнкой, предварительно проделав в ней отверстия для каждого черенка. В домашних условиях ящик с черенками устанавливают в прохладном помещении, а под ним располагают слабенькую лампу накаливанья. При таком подогреве температура грунта, накрытого плёнкой, не должна превышать 18–20ºС, и он должен быть постоянно влажным, но не мокрым.

Размножение абрикоса воздушными отводками

Один из способов вегетативного размножения абрикоса — воздушные отводки.

Весной выбирают ветку с приростом этого года. Граница между приростом нынешнего года и прошлого хорошо прослеживается. Нужно отступить от этой границы ближе к дереву, то есть по приросту прошлого года 10 сантиметров и сделать два круговых надреза до полутора миллиметров глубиной на расстоянии равном полтора диаметра ветки. Кору между надрезами снимаем. Делают 4 надреза вдоль ветки выше того места, где сняли кору. Обрабатываем все повреждения препаратом, стимулирующим корнеобразование.

Надеваем полиэтиленовый пакет с разрезанным дном. Изолентой, бечёвкой или проволокой закрепляем кулек ниже места снятия коры. В пакет насыпаем влажный грунт или сфагнум, предварительно замоченный на сутки. Грунт может быть совершенно разный: покупной, смесь перегноя с песком, перепревшие опилки с перегноем и даже просто земля с вашего огорода. Слой почвы толщиной 1,5–2 см должен покрывать ветку немного выше продольных надрезов. Прижимают грунт к ветке и закрепляют верхний край кулька.

Воздушное укоренение:

• срезать кору;
• надеть полиэтиленовый пакет с разрезанным дном;
• закрепить снизу;
• насыпать влажный грунт или сфагнум;
• закрепить сверху.

Прямые лучи солнца вызовут парниковый эффект. Грунт в кульке перегреется и ветка погибнет. Чтобы этого не произошло, сверху пакет с землей можно завернуть белой тканью или газетами в три слоя.

Для того чтобы отводок рос вертикально, его привязывают к соседней ветке или какой-то опоре. Нужно внимательно следить, чтобы грунт на ветке не пересыхал. Если лето жаркое, то придется несколько раз его увлажнять.

Когда в кульке станут видны корни, саженец отделяют от ветки и снимают кулек. Веточку с корешками можно сразу посадить на постоянное место, но у неё нет центрального корня, а те, что есть, очень хрупкие. Лучше посадить такой саженец в горшок и после опадания листьев убрать в погреб или прохладное помещение, где температура не будет подниматься выше 5–7ºС, но и промерзать не будет.

Весной саженец высаживают на постоянное место.

Укоренение воздушных отводков — видео

Размножение абрикоса корневой порослью

Корневой порослью очень редко размножают абрикос. Поросль можно взять только от выросших из косточки деревьев, а появляется она, если корни повреждены грызунами, морозом или погибла надземная часть абрикоса.

Но если уж появилась поросль, то нужно аккуратно раскопать вокруг неё землю, добраться до корня, от которого она пошла, срезать побег вместе с частью корней и сразу посадить на постоянное место. Делать это лучше всего ранней весной до распускания почек. За лето деревце хорошо укорениться и окрепнет. Место среза на корне обязательно обработать садовым варом, чтобы избежать загнивания.

Размножение абрикоса косточкой

Косточки абрикоса высевают осенью, предварительно замочив их на сутки в воде. В канавку глубиной 6 сантиметров раскладывают косточки на расстоянии 10 см друг от друга, засыпают землёй, а сверху присыпают перегноем и травой. Весной появятся всходы. Их нужно защитить от птиц и грызунов. Сделать это можно простыми пластиковыми бутылками с отрезанным дном. За лето сеянцы подрастут и осенью их можно пересадить на постоянное место. Плодоносить такие деревца начинают на пятый год. Зато выращенные из косточки деревья практически не болеют и лучше приспособлены к местным климатическим условиям.

Посев косточек абрикоса осенью — видео

Полив абрикоса

Абрикос — одно из самых засухоустойчивых садовых деревьев. Но если ему не хватает влаги, абрикос медленно растет, быстро стареет, даёт мало плодов, и они невкусные. Поливают деревья в приствольный круг, сформированный при посадке и увеличиваемый каждый год до размера кроны, или в канавку, прокопанную примерно на уровне половины проекции кроны.

Хороший урожай можно получить только при увлажнении почвы на глубину 40–60 см в течение всего периода вегетации, то есть с весны до осени. Первый полив проводят при появлении завязей, чтоб они не опадали. Второй полив — при созревании плодов. Вода дереву нужней всего в конце июня — начале июля, когда затвердевают косточки. В это же время закладываются цветочные почки. В дальнейшем делают ещё два полива в августе и сентябре. Понятно, что такие редкие поливы должны быть обильными.

Но всё зависит от почвы, на которой растет сад. На песчаных и супесчаных почвах поливать приходится не четыре раза в год, а гораздо чаще. На суглинках — в зависимости от погоды.

Полив абрикоса во время цветения

Большинство садоводов, в том числе и профессионалы, утверждают, что поливать фруктовые деревья и абрикос, в частности, во время цветения нельзя. Если весной в почве мало влаги, то первый раз деревья поливают до начала цветения, а второй раз через 15–20 дней после его окончания.

Как спасти абрикос от весенних заморозков

Абрикос зацветает очень рано, и возвратные заморозки часто оставляют всех без урожая.

Существует всего несколько методов заставить дерево зацвести поздней:

• В начале июня прищипывают прирост этого года. Дерево начнёт отращивать боковые веточки и закладывать на них новые цветочные почки. Они зацветут на неделю поздней, то есть у дерева будет вторая волна цветения, и урожай всё-таки будет.
• Зимой утрамбовывают снег под абрикосом слоем 30 см. Присыпают его опилками и опять набрасывают снег. Под опилками снег растает гораздо поздней. Корням дольше будет холодно, и из состояния покоя дерево выйдет поздней. Следовательно, и зацветёт поздней.
• Ранней весной до распускания почек опрыскивают деревья препаратами, содержащими ауксин. Это отодвинет цветение на десять дней.
• Или опрыскивают раствором мочевины. Цветение отодвинется на оду-две недели.
• Обрабатывают деревья до набухания почек трехпроцентным раствором бордосской жидкости. Кроме защиты от заморозков, эта обработка защитит деревья ещё и от болезней.
• Перед цветением при набухших почках опрыскивают концентрированным раствором поваренной соли 600–700 г на 10 л воды. Это может задержать цветение на 7–14 дней.

Особенности выращивания абрикосов в различных регионах

В Средней полосе России абрикосовые деревья часто подмерзают из-за плохо вызревших побегов. Чтобы этого избежать начиная с августа, поливают деревья раствором золы: литровая банка золы на 10 л воды, настаивать 3 дня. Это способствует прекращению роста побегов и их быстрому вызреванию. Обычно 5–10 ведер раствора золы помогают абрикосам уложиться в короткое лето и к листопаду завершить подготовку к холодам.

В Подмосковье и Смоленской области целесообразна посадка абрикоса на холмик диаметром 2 метра и высотой до 60 см даже в местах, где нет проблемы грунтовых вод. Так как уязвимым местом культуры во время оттепели является кора возле корневой шейки. При высокой посадке снег возле штамба растает быстрее, а талая вода стечёт вниз по холмику.

В Ленинградской области саженцы абрикоса не приживаются, но можно вырастить деревья из косточек, районированных на Дальнем Востоке и в Хакасии сортов: «Амур», «Серафим», «Хабаровский», «Академик», «БАМ», «Подарок БАМу», «Амурский ранний» «Саянский», «Горный Абакан», «Сибиряк Байкалова», «Восточно-Сибирский».

По мнению садоводов Ленинградской области, основной причиной гибели абрикосовых деревьев становиться повреждение корневой шейки весной. Поэтому в этом регионе уместна такая высокая посадка, какую применяют в Подмосковье.

Основные опасности при выращивании связаны(у Вас) с подопреванием корневой шейки(поэтому показана посадка на холмик) и ранним просыпанием плод. почек(поэтому при весенних колебаниях т-ры шансы на урожай невелики). Думаю, окружение лесом(сосна) опасности не представляет, наоборот, будет сглаживать климат.

Танюша, главная проблема для абрикоса — выпревание, поэтому особенно укрывать основание ствола нежелательно. У нас абрикос стоит прививать на сливу, причем в крону, тогда шансы вырастить весьма повысятся. И, конечно, сажать на самое теплое место в саду. Конечно, взрослое дерево в цвету — это что-то!

В Беларуси агротехнические приёмы ничем не отличаются от применяемых в средней полосе России. Садоводы — практики этой станы определили, что у них хорошо приживаются абрикосы российской и местной селекции. Рекомендуют сорта абрикоса местной селекции «Знаходка» и «Спадчына», а российской – «Алеша» и «Минусинский янтарь».

В Сибири, включая Омскую область, и на Урале, включая Челябинскую область, хорошо растут привитые абрикосы. На сеянец маньчжурского абрикоса прививают черенки деревьев хабаровской, хакасской и челябинской селекции. На очень влажных почвах абрикос погибает. Место для его выращивания подбирают солнечное, защищённое от ветра, и где уровень грунтовых вод не выше 2,5 метров.

Агротехника выращивания абрикоса незначительно отличается от ухода за другими косточковыми. Вырастить его можно даже в регионах, где климатические условия его произрастания изначально не подходят для этих деревьев. Надо лишь учесть особенности выращивания абрикосов в конкретной местности, строго придерживаться всех правил работы с растением в этом регионе, приложить старания. И результат не замедлит сказаться.