Дизайн Кафе

Большинством садоводов укроп считается совершенно беспроблемным растением. Семена его достаточно высеять в грунт всего однажды. Далее культура прекрасно размножается самосевом, обходится естественными осадками, не требует подкормок и иного ухода. Но и это растение, как показывает практика, может пострадать от болезней или подвергнуться атакам вредителей. Поэтому лучше заранее узнать, какие проблемы возможны при выращивании укропа, как справиться с ними и предотвратить атаки вредителей или развитие грибковых заболеваний.

Лечение и профилактика болезней укропа

Профилактика заболеваний отнимает у садовода намного меньше времени и сил, чем борьба с ними. Поэтому целесообразнее уделять основное внимание именно этим несложным мерам.

В первую очередь, нужно грамотно выбрать место для посадки. Многие болезнетворные грибки предпочитают высокую влажность, спёртый воздух, прохладу. Поэтому укроп высевают на открытых солнечных участках. Ветров и сквозняков растение не боится.

Очень важно соблюдение севооборота. На одном и том же месте укроп желательно выращивать максимум 2–3 года. Затем грядку нужно переносить на новое место. Хорошие предшественники для культуры — растения из семейства Тыквенные, Бобовые, Паслёновые. Не стоит сажать укроп после моркови, свёклы (обычной и листовой), садовой земляники, других зонтичных. Вообще, грядки с этими культурами по возможности размещают как можно дальше друг от друга.

Также необходима предпосадочная обработка семян. Проще всего замочить их на 15–20 минут в горячей (45–50ºС) воде, а потом на полчаса погрузить в холодную. Ещё для дезинфекции можно использовать ярко-розовый раствор перманганата калия, но время обработки в этом случае увеличивается до 5–6 часов. Аналогичный эффект дают биофунгициды. В приготовленном по инструкции растворе семена протравливают в течение 10–15 минут, затем промывают в прохладной проточной воде и подсушивают до состояния сыпучести.

На иммунитете растения положительно сказывается обработка биостимуляторами. Это относится и к народным средствам (сок алоэ, янтарная кислота, разбавленный водой мёд), и к магазинным препаратам (Эпин, Корневин, Циркон, гумат калия).

Семена высевают в грядку по возможности равномерно, избегая загущенности посадок. Скученность мешает растениям нормально развиваться и делает их более уязвимыми. Болезни и вредители в данном случае распространяются намного быстрее.

Грядку обязательно регулярно пропалывают и рыхлят. А осенью — перекапывают и убирают весь растительный мусор. Его нужно как можно быстрее сжечь, а не складировать где-нибудь в дальнем уголке участка. На корнях растений, в засохшей зелени успешно зимуют яйца и личинки многих вредителей, споры болезнетворных грибков.

В течение сезона активной вегетации полезны подкормки калийными и фосфорными удобрениями. В правильной дозировке эти макроэлементы укрепляют иммунитет растений. Аналогичный эффект имеет бор. А вот усердствовать с азотом, напротив, не стоит.

Типичные для укропа болезни

Укроп от природы обладает неплохим иммунитетом. Это достоинство передалось и выведенным селекционным путём сортам и гибридам. Однако существуют и факторы, способствующие развитию заболеваний, например, прохладная дождливая погода или загущенность посадок. В благоприятных условиях и эта культура может пострадать от болезнетворных грибков. Абсолютной защиты от болезней у укропа всё-таки нет.

Мучнистая роса

Одно из самых распространённых заболеваний, поражающее абсолютное большинство садовых культур. Укроп тоже может пострадать от этого грибка. Его развитию способствует высокая влажность (70% и более) и достаточно низкая для лета температура (17–20ºС). Споры болезнетворного грибка переносит тля, муравьи, многие летающие насекомые.

Первый признак заражения мучнистой росой — листья, как будто припорошённые мелким белесым или сероватым порошком. Постепенно этот налёт «уплотняется», его цвет меняется на тёмно-коричневый. Поражённые ткани засыхают и отмирают. В принципе, такой укроп можно употреблять в пищу, но у него сильно ухудшается вкус и практически теряется характерный аромат.

Для профилактики посадки укропа обрабатывают бледно-розовым раствором перманганата калия, разведённой в воде коллоидной серой (3–5 г/л). Марганцовку полезно периодически добавлять и в воду для полива. Желательно проводить такие обработки хотя бы раз в 1,5–2 недели.

Обнаружив характерные симптомы, свидетельствующие о ранней стадии развития заболевания, укроп и субстрат на грядке опрыскивают настоем луковых или чесночных стрелок, раствором горчичного порошка. Если пока грибком поражены только отдельные листья, их можно просто удалить, а все растение обработать пеной зелёного калийного, дегтярного или хозяйственного мыла. Поскольку грибок не переносит кислую среду, хороший эффект даёт опрыскивание разведённым водой в соотношении 1:10 кефиром или молочной сывороткой с добавлением йода (капля на литр раствора).

В тяжёлых случаях применяют медьсодержащие препараты — фунгициды. Хотя для любой зелени это очень нежелательно, ведь чаще всего она употребляется в пищу без термообработки, а иногда даже немытой. При наличии выбора предпочтение стоит отдать препаратам биологического происхождения, которые не причиняют вреда ни здоровью человека, ни окружающей природной среде. Это, например, Строби, Гамаир, Микосан, Алирин-Б. Обычно хватает 2–3 процедур с интервалом 5–6 дней. Хотя есть и садоводы, предпочитающие «надёжные проверенные» средства, такие, как бордоская жидкость и медный купорос. Ещё один вариант — антибиотики. В литре воды нужно растворить по 1–2 г порошка Пенициллина, Стрептомицина и Террамицина.

Видео: методы борьбы с мучнистой росой

Пероноспороз

Ложная мучнистая роса опознаётся по расплывчатым пятнам лаймового цвета на лицевой стороне листовой пластины. Они кажутся как бы «маслянистыми», быстро меняют цвет на тёмно-зелёный и затем на коричневый. Изнанка листа затягивается сплошным слоем серовато-лилового налёта. Постепенно эти пятна разрастаются, сливаются в одно. Поражённые грибком листья никнут, сморщиваются и сохнут, распадаются на отдельные фрагменты. Зелень на кустах укропа, пострадавших от ложной мучнистой росы, становится бледной, практически безвкусной. Болезнь способна уничтожить растение полностью за очень короткий период времени, буквально за двое-трое суток. Споры болезнетворного грибка разносятся тлей, белокрылками. Благоприятные условия для развития ложной мучнистой росы — резкие перепады дневных и ночных температур, частые осадки (а также полив холодной водой).

Чтобы защитить посадки от пероноспороза, укроп и почву на грядке присыпают измельчённым до порошкообразного состояния мелом или просеянной древесной золой. Эти же вещества полезно заделывать в грунт в процессе рыхления. Весной, незадолго до появления всходов из семян или до высадки их в грядку, выбранный участок рекомендуется пролить раствором Интеграла, Алирина-Б, Гаупсина. Раз в месяц в течение периода активной вегетации можно использовать разведённую водой борную кислоту (1 г/л).

Народные средства в борьбе с заболеванием не слишком эффективны даже на ранних стадиях его развития. В лучшем случае они могут только слегка притормозить процесс. Для этого используют настои зелени растений, вырабатывающих фитонциды — лук, чеснок, полынь, тысячелистник.

Если заболевание не замечено вовремя и зашло в своём развитии уже далеко, применяют препараты Фитоспорин-М, Планриз, Байлетон, Байкал-ЭМ. Обычно достаточно двух обработок с интервалом 12–15 дней. Но препараты биологического происхождения иногда не дают желаемого эффекта. В таком случае придётся прибегнуть к «тяжёлой артиллерии» – это, например, Акробат-МЦ, Оксихом, Ридомил-Голд. Данные препараты представляют опасность для здоровья человека и животных, поэтому перед опрыскиванием необходимо позаботиться о средствах индивидуальной защиты (хотя бы надеть респиратор и перчатки). Есть укроп с обработанной грядки нельзя минимум месяц.

Имеется и иной радикальный способ борьбы с заболеванием. Все растения с участка, которые могли подвернуться заражению, выдёргивают и сжигают. Почву перекапывают или хорошо рыхлят, затем проливают кипятком, темно-малиновым раствором перманганата калия или 5%-м медным купоросом.

Фомоз (сухая гниль)

Это заболевание скорее характерно для моркови, но поражает и укроп, ведь эти растения относятся к одному семейству. Его развитию способствует жара и высокая влажность воздуха. Ещё один фактор, благоприятствующий заражению — дефицит в почве бора.

На листьях появляются мелкие коричневатые или серовато-бежевые пятна с более тёмной бурой каймой. Изнанка приобретает неестественный синевато-пурпурный отлив. Самые нижние листья могут окраситься в розоватый цвет полностью. Поражённые участки тканей постепенно разрушаются и отмирают, куст укропа практически останавливается в развитии, листья бледнеют. Если выдернуть его из земли, на корнях можно увидеть вдавленные бурые «язвы». Ткани под ними превращаются в труху.

Для профилактики развития фомоза участок перед посевом укропа проливают 0,5%-м раствором Тирама, Фундазола или Ровраля. Для укрепления иммунитета растений в почву вносят удобрения с содержанием калия и фосфора. А вот азот, напротив, ослабляет их, поэтому усердствовать с ним не стоит. Это же касается и свежего навоза. Также в течение вегетативного сезона желательно провести 2–3 внекорневые подкормки раствором борной кислоты. А в почву на грядке каждые 4–5 лет можно вносить буру.

Лечению фомоз практически не поддаётся. Это касается и народных средств, и химикатов. Проще будет удалить с грядки заражённые экземпляры и продезинфицировать почву в этом месте.

Церкоспориоз

Опасное грибковое заболевание, поражающе все растение и резко тормозящее его развитие. Болезнетворный грибок мешает нормальному течению процесса фотосинтеза, на который куст укропа теперь должен тратить все свои силы в ущерб формированию новых листьев. Развитию церкоспориоза способствует прохлада (температура не выше 20ºС) и высокая влажность.

На листьях появляются множественные мелкие (диаметром 2–4 мм) пятна коричневатого цвета с каймой кирпичного оттенка. На ощупь они кажутся бархатистыми. Они быстро увеличиваются в диаметре, распространяясь на всю листовую пластину. Поражённые листья гниют и отмирают.

Для профилактики и при первых признаках развития заболевания укроп опрыскивают 1%-й бордоской жидкостью или раствором препаратов Абакус, Рекс-Дуо, Дуал-Голд. Если на улице стоит благоприятная для грибка погода, через 2,5–3 недели обработку можно повторить. В жару и при длительной засухе в этом нет необходимости. Полезно и повышение иммунитета укропа путём внесения фосфорных и калийных удобрений в не превышающих рекомендуемую норму дозах.

Помимо «культурных» растений церкоспориоз может поражать лебеду, осот, одуванчики. Поэтому особое внимание нужно уделять борьбе с сорняками.

Фузариоз

Фузариоз — очень опасное заболевание, поражающее абсолютное большинство садовых культур. Грибок, паразитирующий в тканях растения, насыщает их ядовитыми выделениями. Соответственно, фрукты, ягоды, корнеплоды, овощи, зелень становятся непригодными для еды. Чаще всего заболевание развивается в лёгкой закисленной почве. А вот в тяжёлом, глинистом субстрате — практически никогда. Любит грибок и жару, высокую влажность воздуха. Поэтому укроп, выращиваемый в теплице — в зоне особого риска. Споры разносят многие насекомые, питающиеся соком растений — тля, паутинный клещ, белокрылка.

Ещё один фактор риска — избыток в почве хлора. Поэтому от удобрений с содержанием этого микроэлемента лучше отказаться. Например, нежелательно подкармливать укроп хлористым калием. А вот кальций болезнетворный грибок не любит. В почву при подготовке грядки целесообразно внести доломитовую муку, измельчённый до порошкообразного состояния мел или скорлупу куриных яиц.

Листья поражённых фузариозом кустов укропа теряют тонус, желтеют и вянут. На них появляются «водянистые» участки. Процесс в абсолютном большинстве случаев идёт снизу вверх. На срезах стеблей хорошо заметны кольцевидные тёмные, почти чёрные вкрапления — закупоренные сосуды. Ближе к корням может появиться слой розовато-белой плесени.

Заболевание опасно ещё и тем, что в течение примерно месяца никак не проявляет себя — это инкубационный период. А затем процесс увядания идёт практически молниеносно, достаточно 4–7 дней, чтобы растение погибло.

Действенная профилактическая мера — еженедельный полив почвы бледно-розовым раствором перманганата калия. Также можно использовать настой луковой шелухи или древесной золы (около 0,5 л сырья на 3 л крутого кипятка).

Народные средства в борьбе с фузариозом неэффективны. Лучше не терять времени и сразу использовать фунгициды — Фитолавин, Агат-25К, Вектру, Витарос. Это препараты биологического происхождения. При отсутствии желаемого результата обработку повторяют, но уже применяют более «серьёзные» средства — Оксихом, Браво, Раек, Дискор. Целесообразно опрыскивать только те растения, которые кажутся незараженными. Те, на которых проявились характерные симптомы, уже не спасти. Их выдёргивают с грядки и как можно быстрее сжигают. Категорически запрещается отправлять их в компостную кучу, если вы не хотите потом заразить весь огород.

Вертициллёз

От вертициллёзного увядания чаще страдают ягодные кустарники и корнеплоды, но укроп тоже в зоне риска. Особенностью заболевания является длительный (2–3 года) инкубационный период, в течение которого его возбудитель никак себя не проявляет, развиваясь в почве. Способствует появлению вертициллёза высокая температура (25ºС и больше), особенно в сочетании с низкой влажностью воздуха.

Грибок закупоривает сосуды, доставляющие влагу от корней надземной части растения, одновременно он выделяет токсичные вещества, отравляющие ткани. Начинается процесс от корней, поэтому у заражённых растений корневая система неразвитая, как будто «рыхлая».

Нижние листья постепенно засыхают. Положение не меняется к лучшему, даже если чаще поливать растения. Затем кусты укропа практически останавливаются в развитии, мельчают. Листья приобретают неестественный красноватый оттенок. Может появиться тонкий слой налёта «грязного» серо-белого цвета, напоминающий паутину, но это не обязательный признак. Из-за данного симптома вертициллёз нередко путают с поражением паутинным клещом и начинают применять акарициды, теряя время.

Наиболее часто из всех культур, выращиваемых на приусадебных участках, от вертициллёза страдают садовая земляника и свёкла. Поэтому укроп не рекомендуется высаживать на этих же грядках или в течение минимум пяти лет после данных растений.

Средств для лечения вертициллёза на данный момент не существует. Поэтому особенно важны профилактические меры. Почву на грядке каждую осень дезинфицируют, в течение сезона активной вегетации хотя бы раз 2–3 недели поливают раствором биофунгицидов (Фитоцид-Р, Фитодоктор, Фитоспорин-М). В грунт при посадке полезно внести гранулы Глиокладина, Триходермина, Энтобактерина.

Для повышения устойчивости укропа к данному заболеванию рекомендуются внекорневые подкормки. Проводят их, когда кустики дорастут до 8–10 см в высоту. В литре воды разводят по 1–2 г перманганата калия, борной кислоты, сульфата меди, сернокислого цинка. Процедуру повторяют ещё трижды, с интервалом 10, 20 и 30 дней между ними. Этот питательный раствор содержит практически все необходимые растению микроэлементы. Он положительно влияет на его иммунитет и повышает сопротивляемость любым грибковым заболеваниям.

«Чёрная ножка»

Заболевание, опасное в основном для молодых сеянцев. Оно может погубить большую часть или даже весь будущий урожай укропа уже на стадии появления всходов из семян. В абсолютном большинстве случаев в его развитии виноват сам садовод, чересчур часто и/или обильно поливающий грядки.

Основание стебля истончается, чернеет и засыхает. Растение ложится на грунт под собственной тяжестью. Затем оно быстро засыхает и гибнет.

Как только появятся всходы, грядку присыпают тонким слоем мелкого песка. Для профилактики сеянцы укропа припудривают просеянной древесной золой или толчёным мелом. Их же полезно заделывать в почву в процессе рыхления. Также можно обработать посадки раствором обычной или кальцинированной соды (5–7 г на литр воды). Семена перед высадкой желательно облучить кварцевой лампой в течение трёх-пяти минут.

Обнаружив первые характерные проявления, полив укропа резко сокращают, сводя его к необходимому минимуму. В воду каждый раз добавляют несколько кристаллов перманганата калия, меняя её цвет на розоватый. Каждый раз после полива субстрат рыхлят, разбивая жёсткую корку на поверхности почвы, чтобы в ней не застаивалась влага.

Для борьбы с заболеванием почву на грядке и сами растения опрыскивают раствором Бактофита, Планриза, Фитоспорина-М. В грунт вносят гранулы Триходермина или Глиокладина. Существуют и достаточно действенные народные средства — настой луковой шелухи, древесной золы, 3%-й этиловый спирт.

Видео: как защитить растения от «чёрной ножки»

Поражающие культуру вредители и борьба с ними

Зелени укропа присущ достаточно резкий характерный запах, обусловленный высоким содержанием эфирных масел. Это отпугивает от растения многих вредителей, но, к сожалению, не всех.

Укропная моль

Также известна как «зонтичная», «морковная» или «анисовая». Это довольно мелкая бабочка с крыльями тускло-коричневого цвета. Только ближе к переднему краю на них проявляется красноватый оттенок. Взрослые особи откладывают яйца в почву и на сами растения. Появляющиеся из них гусеницы и причиняют укропу основной вред. Они тоже окрашены в красновато-бурый оттенок с пятнами зелёного между сегментами.

Они объедают бутоны и цветки, недозрелые семена. Укропный «зонтик» оплетается чем-то, напоминающим паутину, и стягивается. Если появление вредителя замечено вовремя, те, что уже пострадали от гусениц, проще оборвать и уничтожить, чем возиться с лечением.

Для того чтобы защитить грядку с укропом от взрослых особей, неподалёку можно высадить цветы и иные растения с резким сильным ароматом — бархатцы, настурции, календулу, шалфей, розмарин, полынь. Мелко нарубленную зелень используют как сырье для приготовления настоев, которыми грядку желательно опрыскивать хотя бы раз в 10–12 дней, а в идеале — после каждого дождя. Неплохой эффект дают и самодельные ловушки — смазанные долго сохнущим клеем, вазелином, мёдом куски плотного картона, фанеры, стекла. Аналогично действует и обычная липкая лента для ловли мух. Отпугивают бабочек от грядки препараты Лепидоцид, Энтобактерин, Битоксибациллин. Раствором нужно опрыскивать и почву, и сами растения.

Вредитель поражает не только культурные, но и дикорастущие зонтичные растения. Поэтому нельзя забывать о регулярной прополке огорода. Это очень действенная профилактическая мера.

Обнаружив на укропе гусениц, кустики обрабатывают настоем древесной золы, в который добавляют мыльную стружку (5–7 г/л). Вредителей просто смывают с растения. Как правило, достаточно одной-двух процедур с интервалом 3–5 дней. Если ожидаемого эффекта нет, применяют любые инсектициды общего действия — Инта-Вир, Танрек, Моспилан.

Морковная листоблошка

Мелкие (длиной до 2 мм) насекомые нежно-зелёного цвета с большими прозрачными крыльями осенью откладывают яйца на корнях укропа. В мае следующего года из них вылупляются личинки, питающиеся соками растения. Они тоже окрашены в бледно-салатный цвет, по краям тела идут наросты, чем-то похожие на бахрому. Чаще всего они селятся на молодых листьях, которые достаточно быстро скручиваются, «курчавятся», напоминая кудрявые сорта петрушки, затем деформируются и засыхают.

Взрослые листоблошки зимуют на сосновой хвое или в корнях дикой моркови. Поэтому посадки укропа нужно разместить как можно дальше от хвойных деревьев. Если это невозможно, грядку на период максимальной активности вредителя желательно затянуть любым пропускающим воздух укрывным материалом (спанбонд, лутрасил, агрил). И нельзя забывать о прополке огорода.

Чтобы отпугнуть морковную листоблошку от грядок с укропом, посадки опрыскивают настоями корок апельсина, лимона, любого другого цитруса, разведённым водой горчичным порошком. Почву припудривают смесью просеянной древесной золы с молотым чёрным или красным перцем и крошкой сухих табачных листьев. Всех ингредиентов нужно взять примерно поровну. Ещё вредитель очень не любит лук. Поэтому им можно окружить грядку с укропом по периметру или чередовать ряды при высадке. Аналогичный эффект даёт листовая горчица.

Применение химикатов нежелательно, но в случае массового нашествия вредителей — это единственный выход. Хотя случается такое чрезвычайно редко. Наиболее эффективны в борьбе с морковной листоблошкой препараты Цимбуш, Актеллик, Сумицидин.

Морковная муха

Мелкое (длиной до 4,5–5 мм) насекомое с прозрачными крыльями, окрашенное в желтовато-коричневый цвет. Личинки тоже некрупные, бледно-жёлтые. Период наибольшей активности взрослых особей начинается во второй декаде мая и длится примерно месяц. Можно ориентироваться на цветение рябин и яблонь.

Морковная муха предпочитает тень и высокую влажность. Чаще всего от неё страдают посадки, расположенные в непроветриваемых уголках (у забора, живой изгороди) и рядом с водой. На открытой местности она поражает укроп крайне редко.

Вылупившиеся из отложенных на листьях яиц личинки уходят под землю и внедряются в корни. В местах их проникновения внутрь ткани окрашиваются в ржаво-коричневый цвет. Растения резко замедляются в развитии, стебли деформируются. Листья приобретают неестественный фиолетовый отлив, затем желтеют и сохнут.

Для профилактики вперемешку с укропом можно высаживать лук или чеснок. Резкий запах перебьёт аромат зелени, на который и ориентируются взрослые особи морковной мухи. Также посадки в течение сезона активной вегетации можно обрабатывать настоями ботвы томатов, картофеля, полыни, а сами растения — припудривать табачной пылью, молотым перцем, горчичным порошком. В период максимальной активности вредителя укроп и почву на грядке обрабатывают раствором препарата Престиж-КС, Циперметрин.

Существует и ещё один действенный способ борьбы с морковной мухой. Несмотря на наличие крыльев, она не может подняться выше 0,5 м над землёй. Поэтому грядку с укропом можно просто окружить по периметру мелкоячеистой сеткой соответствующей высоты. А высаженные неподалёку от укропа бархатцы и календула привлекают естественных врагов вредителя — ихневмонид.

Видео: как избавиться от морковной мухи

Полосатый щитник

Этот вредитель известен и под другими названиями — щитник линейчатый, графизома полосатая, итальянский клоп. Последнее наименование намекает не на его родину, а на отдалённое сходство расцветки с формой военных гвардейцев Ватикана. Перепутать его с каким-либо другим насекомым невозможно. Для него характерна очень яркая окраска панциря из чередующихся чёрных и оранжево-красных полос. Помимо укропа насекомое поражает ещё петрушку и морковь. Клоп теплолюбив, поэтому в северных регионах России практически не встречается.

На растении вредители хорошо заметны. Они облепляют зонтики целыми группами, хоботками высасывают сок из мягких, не успевших поспеть семян. В результате они или не вызревают совсем, или получаются некачественными, деформированными. Соответственно снижается и всхожесть.

Способностями к маскировке щитник не отличается, как и скоростью передвижения. Яркая раскраска предупреждает о том, что он ядовит, но это предостережение актуально для птиц, а не для людей. Поэтому вредителей можно просто собирать вручную, стряхивая с зонтиков в ёмкость с водой. Также эффективно опрыскивание пострадавших растений Дихлофосом или аэрозолями от блох, предназначенными для домашних животных. Необходимости в сплошной обработке посадок, как правило, не возникает. Исключением являются случаи массового нашествия вредителя. Для борьбы с ним применяют препараты Новактион, Атом, Актара, Золон.

Тля

Один из самых «всеядных» вредителей, поражающий абсолютное большинство садовых культур. Тля селится на растениях целыми колониями, предпочитая молодые листья и верхушки побегов. Насекомое питается соком растения, пострадавшие его части деформируются, засыхают и отмирают. На просвет на них хорошо заметны мелкие прозрачные точки — места, откуда вредителями высосан сок. Одновременно на поверхности появляется слой липкого налёта, загрязняющий листовую пластину, нарушающий нормальное течение процесса фотосинтеза.

Тля опасна не только сама по себе, но и как разносчик возбудителей многих заболеваний. Также нужно помнить о том, что она живёт в устойчивом симбиозе с муравьями. Бороться придётся одновременно и с теми, и с другими насекомыми, иначе желаемого эффекта достичь не удастся.

Вредитель не переносит резких сильных запахов. По периметру грядки с укропом можно высадить подходящие цветы, пряные травы (фенхель, кориандр, мята, базилик, листовая горчица). Их же используют как сырье для приготовления настоев, которыми посадки обрабатывают каждые 7–10 дней. Также подойдут стручки перца-чили, табачная крошка, горчичный порошок, хвою. Эти же средства помогут справиться с вредителем, если его появление замечено вовремя. Только частоту обработок придётся увеличить до 3–4 раз в день.

Существуют и растения, привлекающие тлю. Это мальва, петуния, бегония, бобы. Из деревьев наиболее «опасны» для огорода липа, черёмуха и калина.

В случае массового нашествия тли посадки опрыскивают любыми инсектицидами общего действия — Конфидор-Макси, Моспилан, Адмирал, Искра-Био. Обычно хватает 2–3 обработок с интервалом 3–4 дня. Некоторые садоводы утверждают, что аналогичный эффект дают водка, кока-кола, вода с добавлением нескольких капель эфирного масла лаванды, чайного дерева, пихты.

Видео: способы борьбы с тлей

Предотвратить проблему всегда намного легче, чем потом бороться с ней, особенно если процесс зашёл уже слишком далеко. Даже такое неприхотливое растение, как укроп, может пострадать от болезней и вредителей. Поэтому желательно уделить немного времени профилактике. От садовода не потребуется ничего сверхъестественного, несложные меры помогут предотвратить развитие болезнетворных грибков и атаки вредителей.