Дизайн Кафе

Абсолютное большинство садоводов искренне уверены, что о культивировании моркови им известно все. Однако собрать обильный урожай удаётся далеко не всегда. Это растение нельзя назвать чрезвычайно капризным и требовательным в уходе, но и у него есть свои «пожелания» к условиям культивирования, качеству субстрата, срокам высадки и так далее. С данными нюансами желательно ознакомиться заранее.

Как выбрать сорт моркови

Сорта и гибриды моркови в магазинах представлены в широчайшем ассортименте. Российские и зарубежные селекционеры постоянно выводят все новые разновидности. Каждый вариант обладает своими неоспоримыми достоинствами, поэтому зачастую определиться с выбором достаточно сложно. Учитывать нужно не только внешний вид и заявленные вкусовые качества плодов. Это важно, но не критически. Определяющими являются иные факторы — длительность вегетационного периода, требовательность к качеству субстрата, срок хранения, пригодность для культивирования в конкретном регионе с учётом климата, способность переносить капризы погоды.

Сразу можно сформулировать некоторые общие правила:

• Для ранней высадки наилучшим образом подходит короткоплодная морковь.
• Морковь с удлинёнными корнеплодами требует более тщательной обработки почвы перед посадкой. Её нужно вскопать на глубину не менее 25 см.
• Сорта и гибриды, выведенные в России, по сравнению с иностранными отличаются более выраженным вкусом и повышенной концентрацией витаминов, макро- и микроэлементов. Ещё для них характерна лучшая лёжкость и более высокий иммунитет. Зарубежная морковь может противопоставить этому лишь презентабельность внешнего вида.
• Ранняя морковь ценится за вкусовые качества, но лёжкостью не отличается. Лучше всего хранятся сорта позднего срока созревания. Они же отличаются самой высокой сахаристостью и урожайностью.

Сортов, подходящих для высадки в любом регионе России, очень немного. Лучше все же приобретать районированные, специально приспособленные к климатическим и погодным условиям конкретной области. Чаще всего такая информация есть на упаковке с семенами. Или можно уточнить в Государственном реестре селекционных достижений. Среди универсальных можно назвать морковь Алёнка, Нантская, Королева осени, Кардинал.

Особенно внимательными нужно быть садоводам, проживающим в так называемых регионах рискованного земледелия. В средней полосе России можно высаживать практически любую морковь. А вот на Урале, в Сибири, на Дальнем Востоке выбирают в основном районированную.

Ранним считается сорт, если корнеплоды можно убирать через 85–100 дней после появления всходов из семян. Наибольшей популярностью у садоводов пользуется морковь Миникор, Тушон, Несравненная, Нантская, Артек, Рекс. Среднеспелые сорта вызревают за 100–110 дней. К ним относится, например, морковь Самсон, Каллисто F1, Витаминная, Геранда, Болтекс. Позднеспелые разновидности убирают не ранее, чем через 125 дней после появления всходов. Распространённые разновидности — Шантане, Красный великан, Канада, Монастырская, Валерия, Флаккоро, Скарла, Ред Кор. Целесообразно высаживать несколько сортов разного срока созревания, чтобы созревания корнеплодов шло постепенно.

Вкусовые качества и урожайность — критерии, которые садоводы неизменно учитывают. Лучшими в этом плане считаются сорта моркови Форто, Миникор, Каллисто F1, Каротель. Имеет значение и размер. Самые крупные корнеплоды вызревают при высадке Русского размера, Императора, Рогнеды, Рамосы, Тайфуна, Вита Лонги.

Подходящее место для культуры

Севооборот чрезвычайно важен для продуктивного сельского хозяйства. Морковь на одном и том же участке высаживают не более двух лет подряд. Затем на такое же время желательно занять его сидератами или растениями из семейства Бобовые. Они улучшают качество субстрата, одновременно насыщая его азотом. Лучшими предшественниками для культуры считаются Тыквенные (огурцы, кабачки, тыква), Паслёновые (томаты, баклажаны, картофель, болгарский перец) и Крестоцветные (капуста, редька, редис, дайкон).

Не рекомендуется высаживать морковь после иных растений из семейства Зонтичные (укроп, петрушка, сельдерей, пастернак, анис, тмин, фенхель). Они же для неё плохие соседи. Такое размещение грядок существенно увеличивает риск гибели большей части или всего урожая из-за болезнетворных грибков и атак вредителей. Ещё один нежелательный предшественник — листовой салат. Морковь может пострадать от белой гнили. Категорически она отказывается расти после подсолнечника и табака.

Очень удачное решение — разместить рядом лук и морковь. Это положительно сказывается на урожайности обеих культур. Лук эффективно отпугивает морковную муху, а она оказывает такое же воздействие на луковую.

Грядку для моркови выбирают так, чтобы в течение дня она как можно дольше освещалась солнцем. Прямые лучи негативного влияния на посадки не оказывают. А вот дефицит света и тепла ведёт к тому, что корнеплоды деформируются, истончаются и мельчают. Мякоть у них жёсткая и почти безвкусная. Также очень желательно хорошее проветривание.

Ещё один очень важный фактор — уровень грунтовых вод. Они не должны подходить к поверхности ближе, чем на метр. О противном свидетельствует обилие на почве мха и её синеватый отлив. Исключаются любые низины и крутые склоны. Участок должен быть ровным, иначе семена просто вымоет из грядки, если весна выдастся дождливой.

Посадка моркови в открытый грунт весной: сроки сева

Фактором, определяющим сроки высадки моркови, являются климатические и погодные условия каждого конкретного региона. Например, на юге России это делают уже в первой половине апреля. В областях с умеренным климатом процедуру лучше запланировать на самый конец этого месяца или на начало мая. В Сибири, на Урале, Дальнем Востоке, Северном и Северо-Западном регионе она откладывается ещё на 2,5–4 недели.

Температура воздуха к моменту высадки должна стабильно держаться на отметке 9–12ºС по ночам и 15–18ºС днём. Почве тоже необходимо дать прогреться. Надёжный ориентир в этом плане — народные приметы. Морковь рекомендуется сажать на 23-й день после появления первых цветков мать-и-мачехи, а также когда начнут распускаться берёзовые и смородиновые почки, зацветёт форзиция, орешник, фиалка.

Непродолжительные возвратные весенние заморозки до -5ºС семена моркови не убьют, особенно если предварительно затянуть грядку любым укрывным материалом. Но её лёжкость резко ухудшится. Однако и торопиться, высаживая морковь раньше всех, не стоит. Семена подпревают, развивается гниль. Всходы долго не появляются, их «обгоняют» даже те экземпляры, что высажены на 10–15 дней позже.

Раннюю морковь сажают первой. Среднеспелую и позднюю — с интервалом около двух недель. Слишком тянуть тоже не стоит. Если высадить позднеспелую морковь в 20-х числах июня, урожая до первых заморозков можно просто не дождаться, особенно в условиях уральского и сибирского лета.

Многие садоводы в вопросах высадки тех или иных сельскохозяйственных культур руководствуются рекомендациями лунного календаря. Но следовать его указаниям слепо, пожалуй, все же не стоит. Высаживать морковь, если на улице стеной льёт дождь или идёт снег по меньшей мере неразумно, даже в объявленный благоприятным день.

В 2019 году морковь рекомендуется сажать в следующие благоприятные дни:

• май: 1, 4, 5, 6, 12-14, 21–23.
• июнь: 10, 11, 12, 20-21.

Те, кто руководствуется народными приметами, стараются делать это в «женские» дни недели (среда, пятница, суббота). Считается, что в этом случае морковь демонстрирует лучшую всхожесть.

Видео: когда лучше сажать морковь

Подготовка грядки

Подготовка грядки для моркови — такая же обязательная процедура, как и для всех остальных сельскохозяйственных культур. Хотя многие садоводы ею пренебрегают, в лучшем случае рыхля грунт с осени.

Морковь предпочитает лёгкий субстрат, не задерживающий воду и не препятствующий нормальной аэрации. Поэтому грядку придётся перекапывать дважды. Первый раз — на глубину минимум 30 см, второй — на 15–20 см. В плотном тяжёлом грунте корнеплоды правильной формы и типичных для сорта размеров не вызревают. Через 7–10 дней после второго вскапывания грядку засыпают органикой (смесь перепревшего компоста или перегноя с торфяной крошкой примерно в равной пропорции), расходуя 5–7 л/м², и оставляют до весны. Свежий навоз под морковь вносить не рекомендуется. Лучше использовать его при подготовке грядки для предшествующей культуры, то есть за полтора года до её высадки.

Можно подправить и качество субстрата. Идеальный вариант для моркови — чернозём, плодородный суглинок, приемлемый — супесь, лесной серозём, дерново-подзолистый грунт. В очень лёгкую почву обязательно вносят порошковую глину из расчёта 10 кг на погонный метр грядки. В плотный илистый или торфяной грунт — песок в той же пропорции. Тщательно выбирают корни растений, камешки, иной мусор. Столкнувшись с твёрдыми частицами, корнеплоды деформируются, раздваиваются, искривляются.

Не менее важен кислотно-щелочной баланс. Культура предпочитает нейтральный грунт. Если это не так, в кислую почву вносится доломитовая мука, гашёная известь, измельчённая до порошкообразного состояния скорлупа сырых куриных яиц, толчёный мел. Полезная добавка для щелочного субстрата — хвоя, свежие опилки деревьев хвойных пород, торф.

Примерно за 15–20 дней до планируемой высадки почву тщательно разрыхляют и вносят минеральные удобрения, калийные (10–15 г/м²) и фосфорные (25–30 г/м²). Самые распространённые из них — сернокислый калий, калимагнезия, простой и двойной суперфосфат. Азот использовать (и тем более перебарщивать с ним) нежелательно. В корнеплодах накапливаются вредные для здоровья нитраты. Источником этого макроэлемента послужит внесённая с осени органика.

Те, кто по тем или иным причинам отказывается от минеральных удобрений, могут заменить их просеянной древесной золой. Она содержит не только калий и фосфор, но и магний, натрий, железо, серу, цинк, молибден. Это удобрение ценят не только приверженцы натурального сельского хозяйства, но и те, кто предпочитает собирать семена моркови самостоятельно. Их опыт свидетельствует, что при использовании минеральных удобрений они вырождаются уже через 3–4 года. При посадке вместо одной нормальной моркови формируется «борода» из множества мочковатых корней. Также они утверждают, что корнеплоды, удобряемые золой, лучше хранятся, никогда не горчат, у них более однородная сердцевина.

Если субстрат на участке подходит для моркови идеально, в рамках подготовки достаточно высадить в конце лета любые растения-сидераты. Ближе к концу октября зелень скашивают и заделывают в почву. Это отличное натуральное удобрение.

Оптимальная ширина грядки для моркови — 0,8–1,2 м. Если сделать её уже, придётся формировать сразу несколько — с одной просто невозможно получить обильный урожай. При большей ширине возникают проблемы с прополкой, поливом, уборкой урожая. Длина зависит только от площади приусадебного участка и пожеланий садовода. Делать гряду слишком высокой необходимости нет, но все же желательно приподнять её на 10–12 см. Это поможет и сохранить влагу в почве при дефиците осадков, и избавиться от её излишков при обильных дождях.

Предпосадочная обработка семян

Исключается данный этап подготовки только для гранулированных семян моркови, напоминающих драже, гибридов зарубежной селекции, обработанных фунгицидами и инсектицидами (окрашены в необычный цвет). Они уже полностью готовы к высадке. Но стоят такие семена достаточно дорого, поэтому многие садоводы предпочитают сэкономить и сделать все необходимое самостоятельно. Тем более что ничего сложного в этом нет.

Можно приготовить такие драже и самостоятельно, хотя придётся повозиться. Основа состава — разведённый водой 1:10 свежий навоз. Жидкость нужно хорошо перемешать и несколько раз процедить через плотную ткань. Затем её кипятят, в процессе добавляя на литр по 20–30 мл Корневина или Гетероауксина, 2 г сульфата цинка, 3 г молибденовокислого аммония, по 0,5 г сернокислой меди, борной кислоты и перманганата калия. Для липкости добавляют желатин, сахарный сироп, клейстер из крахмала, специальный клей на основе пектина. Семена обрабатывают составом, опрыскивая из мелкодисперсного пульверизатора. Вызревает такая морковь на 7–15 дней раньше обычного.

Первое, что нужно сделать — проверить всхожесть семян. Для этого их опускают в раствор поваренной соли (15–20 г/л). Достаточно 7–10 минут, затем те, в которых нет зародыша, всплыли на поверхность. Их высаживать нет совершенно никакого смысла.

«Разбудить» семена, в течение зимы пребывающие в своеобразной «спячке», помогают вызывающие стресс резкие перепады температур. В течение 7–10 суток их, завернув во влажную ткань, по ночам кладут на нижнюю полку холодильника, а днём держат в самом теплом месте квартиры. Иной вариант — поочерёдное замачивание в горячей (40–50ºС) и прохладной (18–22ºС) воде. Для первого раза время обработки — по пять минут, для второго — по десять. На третий раз семена заливают горячей водой и просто дают ей остыть. Процедура занимает три дня.

Также садоводы практикуют барботирование. Это позволяет вдвое сократить срок прорастания семян. Их заливают мягкой отстоявшейся водой комнатной температуры, подключают обычный аквариумный компрессор и оставляют на сутки или чуть меньше, насыщая кислородом.

Семена моркови, особенно собранные самостоятельно, вполне могут быть носителями спор болезнетворных грибков, возбудителей вирусных заболеваний. Даже если они были куплены в магазине, дезинфекцией пренебрегать не следует. Семена высыпают в полотняный или марлевый мешочек и на 2–3 часа погружают в густо-розовый раствор перманганата калия.

Время обработки можно сократить до 15–20 минут, если использовать современные фунгициды — медьсодержащие препараты биологического происхождения. Они безопасны для здоровья человека и природной среды. Наиболее популярны у садоводов Фитоспорин-М, Фитоцид, Фитолавин, Алирин-Б, Превикур. Обработанные семена промывают под струёй прохладной проточной воды, подсушивают до состояния сыпучести.

Завершающий этап обработки — использование биостимуляторов. Проводят процедуру примерно за сутки-двое до высадки, семена после неё не промывают. Обработка занимает 6–8 часов. Можно использовать как покупные препараты (Ризоплан, Эпин, Фитодоктор, Иммуноцитофит), так и народные средства (сок картофеля и алоэ, разбавленный водой жидкий мёд, таблетки янтарной кислоты, мумиё, раствор пищевой соды). Повысить лёжкость будущего урожая поможет 0,02%-й раствор борной кислоты и 0,01%-й — азотнокислого кобальта.

Если есть желание получить более ранние (примерно на 4–7 дней) и массовые всходы, семенам ещё нужно дать проклюнуться. Их вновь заворачивают во влажную ткань, марлю, салфетку и кладут в самое тёплое место в помещении. Проще всего положить их в блюдечко и поставить на батарею отопления. На то, чтобы семена наклюнулись, уходит до пяти суток. В этом случае обработка биостимуляторами исключается.

Особенно тщательно отбирают семена моркови для посева под зиму. Они должны быть крупными, не деформированными и обязательно сухими. Любое замачивание в ходе подготовки исключается — посадочный материал просто вымерзнет.

Морковь в грядку высаживают исключительно семенами, выращивание рассады не практикуется. Последующая пересадка, особенно если предварительно проводилось ещё и пикирование, необратимо повреждает корень. В результате (если растение вообще выживает) корнеплоды получаются очень мелкими и неровными.

Видео: способы подготовки семян моркови к посадке

Процедура высадки в грунт

Для высадки моркови в грунт формируют борозды глубиной 1,5–3 см. Ширина междурядий — около 20 см. Семена высевают не слишком часто, с интервалом 2–4 см. Глубина бороздок очень важна. Если они будут мелкими, семена унесёт ветром или водой, глубокими — они просто не прорастут. Каждую борозду примерно за 2–3 часа до высадки проливают кипятком, засыпают немного просеянной древесной золы или измельчённой до порошкообразного состояния яичной скорлупы.

Семена присыпают почвой, слега утрамбовывают её ладонями. Если на улице пока ещё достаточно прохладно или ожидаются заморозки, грядку до появления всходов лучше затянуть любым укрывным материалом. Поливают её часто, по мере подсыхания верхнего слоя почвы. Когда семена прорастут, интервалы увеличивают до 3–4 дней.

В течение вегетативного сезона, если позволяет климат, морковь можно сажать трижды — весной, во второй половине июня и осенью, под зиму.

Видео: высадка в открытый грунт

Семена у моркови довольно мелкие, высадить их равномерно сложно. Чтобы потом избежать процедуры прореживания, садоводы прибегают к помощи различных приспособлений. Их можно купить в магазине или изготовить самостоятельно.

Самые популярные:

• Ручная сеялка. По сути, ёмкость для семян двумя колёсами. Переднее снабжено лопастями или шипами и предназначено для формирования борозды. Заднее, гладкое её закрывает и уплотняет почву. Ёмкость снабжена дозатором, что позволяет регулировать объем семян. Существуют и более «продвинутые» конструкции — с несколькими рядами колёс, дополнительными ёмкостями для удобрений и так далее.
• Поршневая сажалка. Вытянутый пластиковый контейнер, чаще всего цилиндрической формы. Сверху располагается поршень, внизу — узкое отверстие. Вся конструкция напоминает шприц. Необходимый объем семян, нажимая на поршень, выдавливают в борозды. Чтобы они не разлетелись, сажалку нужно держать низко, в 5–7 см над поверхностью почвы.
• Воронкообразная сажалка. Похожа на лейку с длинным очень узким носиком. Семена засыпаются в ёмкость, она наклоняется над грядкой. Чтобы высевать их более или менее равномерно, желательно предварительно потренироваться.
• Липкая лента. В магазинах встречается специальная лента, на которую с требуемым интервалом уже наклеены семена моркови. Её нужно просто положить в борозду, засыпать землёй и умеренно полить.

Видео: высадка моркови ручной сеялкой

Самодельные приспособления справляются с задачей ничуть не хуже магазинных. Для этого можно приспособить:

• Пластиковые бутылки. Ёмкость небольшого объёма закрывают пробкой, проделывают в ней отверстие с помощью шуруповёрта. В него вставляют пластиковую соломинку, фиксируют с помощью изоленты или скотча. Семена лучше смешать с мелким песком или древесной золой. Либо с приготовленным из муки и воды клейстером (столовая ложка на литр).
• Картонные ячейки из-под яиц. Их разрезают на продольные полосы и вкапывают в грядку. Семена высеваются в полученные лунки.
• Упаковки от медикаментов с дозатором. Их можно использовать при наличии на них кнопки, позволяющей извлекать по одной таблетке и возможности открыть ёмкость.
• Старые солонки, перечницы.

Если морковь высаживается под зиму, её заглубляют сильнее, минимум на 5–6 см. Сверху борозды засыпают исключительно тёплой землёй, которую специально для этого на сутки-двое заносят в помещение. Грядку мульчируют смесью перегноя и торфяной крошки. Ещё можно насыпать поверх борозд песок — так их легче будет обнаружить весной.

Способы высадки моркови

Многие садоводы экспериментируют с методами высадки моркови и при этом стабильно собирают очень неплохие урожаи. При ближайшем рассмотрении оказывается, что странные, на первый взгляд, способы не лишены несомненных достоинств.

В ведро без дна

Помимо вёдер, используют старые бочки, кастрюли и так далее. Такую ёмкость можно разместить в любом уголке садового участка при остром дефиците площади.

Предварительно нужно убрать дно совсем или просверлить в нём и в стенках большое количество дренажных отверстий. Ёмкость примерно наполовину заполняют смесью обычной садовой земли и перегноя, примерно за 2–2,5 недели до высадки обильно поливают раствором любого азотного удобрения (10–15 г на 10 л).

До появления всходов ведро закрывают — это исключает риск того, что семена вымоет из почвы или сдует. Субстрат в ёмкости прогревается быстрее, поэтому урожай созревает раньше. Появившиеся всходы засыпают землёй, постепенно заполняя ведро полностью. В течение лета посадкам требуется обильный полив и регулярные подкормки органическими удобрениями. Морковь получается ровной и очень крупной.

В ведре можно вырастить ограниченное число корнеплодов. Урожайность заметно увеличивается, если увеличить площадь посадки до деревянного короба высотой 20–25 см. На дно с осени засыпается любой органический мусор, затем перегной и обычная почва. Такая грядка весной прогревается намного быстрее.

Под мульчу

Мульча эффективно защищает почву от пересушивания и перегрева, существенно экономит садоводу время на прополке сорняков. Грунт дольше остаётся рыхлым — это морковь очень любит. Она является благоприятной средой для обитания дождевых червей, вырабатывающих гумус.

Есть у метода и существенный недостаток — если в качестве мульчи используется свежескошенная трава, сено, солома, там нередко заводятся мыши, другие грызуны. Оптимальный вариант — перегной, торфяная крошка, сидераты, крапива. Хвоя не применяется, она сильно закисляет субстрат.

Грядку засыпают мульчей, когда сеянцы дорастут до 12–15 см в высоту, а толщина корнеплода достигнет мизинца. Почва к этому времени наверняка хорошо прогреется — мульча удерживает не только тепло, но и прохладу. Насыпают слой 7–8 см. Если переборщить, растения могут просто «сгореть».

Видео: особенности мульчирования морковных грядок

С гидрогелем

Гидрогель — синтетический материал, представляющий собой мелкие разноцветные шарики или кристаллы. Впитывая воду, они увеличиваются в объёме, одновременно разрыхляя и увлажняя субстрат.

При высадке моркови уже набухшие гранулы кладут в борозду, проливают тёплой водой, сверху семена присыпают ими же. Если использовать гидрогель, сильно снижается риск развития плесени и гнили. Всходы появляются заметно быстрее — примерно через неделю. Поливать грядку приходится реже. Это особенно важно для садоводов, не имеющих возможности постоянно проживать на участке.

Киселём

Вкусовые качества киселя в данном случае неважны, поэтому готовят его просто из крахмала и воды. Около 30 г растворяют в 100 мл и, постепенно вливая в небольшую (1 л) кастрюлю, заполненную водой, доводят до кипения. Готовая масса должна быть вязкой, но без комочков.

На один стакан достаточно примерно чайной ложки семян. Их нужно тщательно размешать и вылить жидкость в заварочный чайник, лейку с узким носиком и так далее.

Подготовленную борозду проливают киселём, сверху засыпают землёй и слегка увлажняют. Достаточно примерно 250 мл на одну борозду. Крахмал — это хорошее питание для семян, всходы появляются примерно на неделю раньше, сеянцы развиваются активнее.

Видео: кисель для высадки моркови

По-китайски

Морковь по-китайски выращивается в гребнях. Это позволяет почве быстрее прогреваться, растения получают больше солнечного света. Существенно снижается риск переувлажнения грунта. Урожай легче убирать.

Оптимальная высота гребня — 20–30 см. Интервал между ними — около 60 см. Формируют их, просто сгребая с двух сторон верхний, самый плодородный слой грунта. Если почва бедная, предварительно можно распределить по грядке перегной, смешанный с суперфосфатом и сернокислым калием (соответственно 15 г и 30 г на 5 л).

Семена высаживаются двумя рядами по разные стороны от верхушки гребня. Заглубляют их максимум на 2 см. В течение первого месяца важен достаточный полив. Чтобы собрать корнеплоды, достаточно просто разгрести гребни.

Без прореживания

Если высадить морковь слишком густо, потом понадобится прореживание. Но это достаточно трудоёмкая процедура. К тому же легко повредить корни соседних растений, которые планировалось оставить на грядке. Существуют методы посадки, позволяющие избежать прореживания.

• Смешать семена моркови с мелким песком. На 5 л достаточно 1,5–2 столовых ложек. Полученную смесь умеренно увлажняют водой, через 10–15 минут равномерно заполняют заранее сформированные бороздки напоминающей цемент массой. Сверху присыпают обычной почвой, ещё раз поливают.
• Выбирать семена в гранулах. Они крупнее, чем обычные и легко различимы в земле благодаря яркому цвету. Семена просто раскладывают в борозде по одному с требуемым интервалом.
• Заранее наклеить семена на тонкую полосу туалетной или иной не очень плотной бумаги, выдерживая заданный интервал. В качестве клея используют клейстер, по желанию можно добавить несколько капель жидкого биостимулятора. Бумага в почве быстро разлагается.
• Смешать семена с водой. Она должна быть кипячёной, оптимальная температура — 28–30°С. На стакан достаточно одного пакетика. Затем полученную смесь набирают в рот и просто выплёвывают в борозды. Метод оригинальный, но его эффективность доказана несколькими поколениями садоводов.

Видео: способы высадки без прореживания

Морковь под зиму

Практика культивирования свидетельствует, что при высадке под зиму корнеплоды получаются крупнее и слаще, чем обычно. Но для длительного хранения они не подходят категорически.

Участок для высадки обязательно должен быть ровным. Иначе семена просто смоет талой водой. В почву вносят только минеральные удобрения. Сорт выбирают раннеспелый и холодоустойчивый (именно сорт, а не гибрид). Этим критериям отвечает морковь Шантане, Витаминная, Московская зимняя, Нантская-4, Несравненная. Семена берут обычные, а не гранулированные.

Высадку проводят уже в мёрзлый грунт при температуре воздуха днём не более 2–3°С, грунта — около -3°С. Это первая половина ноября, в южных регионах — декабрь. В октябре ещё возможны оттепели — семена начнут развиваться, проклюнутся и зимой погибнут. Их не нужно предварительно замачивать и проращивать. Обычную норму на борозду увеличивают примерно на 20%. Её глубина составляет 5–6 см.

Сверху борозды засыпают тёплой землёй, мульчируют смесью торфяной крошки с перегноем или перепревшим компостом, создавая слой толщиной не менее 5 см. Субстрат слегка уплотняют, закидывают соломой, палой листвой, лапником. Когда выпадет достаточно снега, нагребают сугроб. В течение зимы он постепенно оседает, поэтому нужно будет 2–3 раза подновить конструкцию, разбивая жёсткий наст на поверхности.

В середине марта грядку очищают от снега, затягивают чёрным укрывным материалом на дугах. После появления первых всходов укрытие снимают. Уход за посадками обычный. Урожай собирают уже во второй декаде июня.

Опытные садоводы советуют между рядами моркови сажать редис. Он весной всходит раньше, обозначая борозды. Это существенно облегчает рыхление и прополку.

Видео: высадка моркови под зиму

Морковь в теплице

Рентабельность выращивания моркови в теплице на небольших приусадебных участках сомнительна. Это имеет смысл только в промышленных масштабах. В отапливаемую теплицу её высевают в сентябре, собирая урожай к Новому году и в начале марта. Тогда корнеплоды созреют к первым числам июня.

Для высадки выбирают сорта раннего и среднего срока созревания. Они обязательно должны быть пригодны для культивирования в закрытом грунте. Подойдёт, например, морковь Миникор, Эрли Нант, Мокуш, Амстердам форсинг, Красный великан.

Схема высадки и подготовка к процедуре аналогична той, что рекомендуется для открытого грунта. Практика показывает, что морковь, выращиваемая в теплице, реже страдает от болезней и вредителей, но пренебрегать профилактическими обработками не стоит.

В неотапливаемую теплицу морковь высаживают в начале апреля. Желательно, чтобы она была ориентирована с востока на запад и имела остроконечную, а не куполообразную крышу. В таких сооружениях почва быстрее прогревается. До появления всходов грунт затягивают чёрным укрывным материалом.

Видео: выращивание моркови в теплице

Ничего сверхъестественно сложного в выращивании моркови нет. Многие садоводы, просто бросив семена в грядку, получают затем относительно неплохой урожай. Тем не менее если заранее позаботиться о том, чтобы создать культуре оптимальные или близкие к ним условия, она с лихвой отблагодарит садовода. Требований у моркови не так уж много. Особенно важна предпосадочная подготовка семян — она существенно улучшает их всхожесть и качество будущих корнеплодов. Помимо традиционного, существуют и нестандартные способы культивирования, которые не лишены отдельных несомненных достоинств. Поэтому имеет смысл поэкспериментировать хотя бы на небольших грядках, чтобы понять, какой именно метод наилучшим образом подойдёт именно вам.