Дизайн Кафе

Флорина — французский сорт зимних яблонь, который нашёл распространение в южных регионах России, где используется для промышленного выращивания. Садоводам будет интересно узнать его характеристики, особенности посадки и выращивания.

Описание сорта

Французский сорт зимнего срока потребления. Получен путём многоразовых насыщающих скрещиваний сортов яблонь Джонатан, Ром Бьюти, Голден Делишес, Старкинг на сеянец Malus floribunda 821.

Насыщающее скрещивание — многократное возвратное скрещивание гибридов или форм с одной из исходных родительских форм.

Выращивают Флорину в зонах с тёплым и умеренным климатом, широко распространён на всей территории Украины, где с середины 1970-х годов находился на производственных испытаниях и в конце 1980-х годов стал культивироваться в промышленных садах степной и лесостепной зон. В конце 1989 года была подана заявка на допуск и в 2000 году сорт был включён в Госреестр России по Северо-Кавказскому региону.

Дерево среднерослое, высотой до трёх метров, а на карликовых подвоях и бедной почве — 1,8 метра. Крона широкоокруглая, среднезагущенная. Прочные скелетные ветви отходят от ствола под углом 45—80°. Молодые яблони обладают высокой побегообразовательной способностью. Плодоношение — на кольчатках и концах однолетних побегов. Продолжительное цветение происходит в средние сроки. Самоплодность — средняя. В качестве опылителей наиболее подходят сорта яблонь Айдаред, Глостер, Голден делишес, Либерти, Мерлоуз, Гранни Смит, Ред, Рубиновые Дуки.

Скороплодность на карликовых подвоях — 2—3 года, на среднерослых — 4—5 лет. В первые годы с яблони можно собрать 5—10 килограмм плодов, а к десяти годам урожайность достигает 60—70 килограмм. Средняя урожайность при промышленном выращивании — 115 ц/га. Флорена страдает склонностью к перегрузке урожаем в отдельные годы, после чего в следующем сезоне она отдыхает.

Зимостойкость сорта в своём регионе — средняя. Засухоустойчивость также находится на среднем уровне. Флорина обладает стойким иммунитетом к парше, монилиозу, мучнистой росе и бактериальному ожогу. Практически не поражается тлёй, но восприимчива к европейскому раку.

Плоды одномерные, средней массой 140—160 грамм. Форма округлая или плоскоокруглая с широкими сглаженными рёбрами. Поверхность яблока жёлто-зелёная с ярко выраженной покровной окраской почти по всей поверхности в виде сизовато-красного румянца. Он бывает сплошной, а также размыто-полосатый. Поверхность покрыта средним восковым налётом. Мякоть зеленовато-белая или светло-жёлтая, сочная, нежная, хрустящая, средней плотности. Вкус пресновато-сладкий со слабовыраженной кислинкой. В конце срока хранения яблоки приобретают вкус и аромат дыни. Дегустационная оценка — 4,8 балла, хотя некоторые считают эту оценку завышенной.

Снимают урожай обычно начиная с конца сентября и заканчивая к концу октября. Срок хранения яблок составляет 200 дней в прохладном помещении (до мая), а в холодильных камерах — до июля. Начало потребления — январь. Плоды предназначены для употребления в свежем виде, имеют высокую транспортабельность.

Резюмируя, выделим основные достоинства и недостатки яблони Флорина. Достоинств, конечно же, больше:

• Длительный срок потребления.
• Хороший вкус яблок.
• Отличный товарный вид и транспортабельность.
• Скороплодность.
• Компактные размеры дерева, делающие удобными уход и сбор урожая.
• Высокий иммунитет к большинству грибковых заболеваний.

Перечень недостатков выглядит скромнее:

• Ограниченный регион выращивания вследствие недостаточной зимостойкости.
• Склонность к заболеванию обыкновенным (европейским) раком.
• Недостаточная самоплодность.
• Склонность к перегрузкам урожая и периодичность плодоношения.

Видео: обзор яблони Флорина

Посадка яблони сорта Флорина

Для посадки и выращивания яблони сорта Флорина, как и для большинства других, лучше всего подойдут рыхлые суглинки, супеси, чернозёмы с нейтральной либо слабокислой реакцией (pH 6,0—6,5). Не допускается близкое расположение грунтовых вод и заболачивание почвы. Лучше расположить яблоню на небольшом южном или юго-западном склоне, где талые и дождевые воды не будут скапливаться и почва не будет переувлажнённой. Участок должен быть солнечным, хорошо вентилируемым, но без сквозняков и холодных северных ветров. Лучше, если он будет защищён с севера или северо-востока густыми высокими деревьями, стенами зданий, забором и т . п.

Расстояние до соседних деревьев или построек не должно быть меньше трёх метров. При групповой посадке яблони в ряду располагают на расстоянии 3 метра, а между рядами 3,5—4 метра в зависимости от габаритов применяемой сельскохозяйственной техники.

Время посадки выбирают ранней весной, до начала сокодвижения (когда почки ещё не набухли, а почва уже прогрелась до +5—10 °C). В южной части регионов выращивания допускается и осення посадка яблони. В этом случае к ней приступают сразу же после окончания сокодвижения до наступления холодов.

Саженцы следует приобретать осенью и в случае весенней посадки их хранят в погребе при температуре 0—+5 °C либо прикопанными в землю на садовом участке. Перед хранением корни окунают в болтушку из коровяка и глины, что предохранит их от пересыхания. Лучший возраст саженцев — 1—2 года.

Если приобретаются саженцы с закрытой корневой системой, то возраст их может быть большим — до 4—5 лет. Кроме того, такие растения можно высаживать в любое время в период вегетации — с апреля по октябрь.

Саженцы с закрытой корневой системой можно высаживать в любое время вегетации

Пошаговая инструкция посадки

Чтобы в дальнейшем не иметь проблем выращиванием яблони следует предотвратить вероятные ошибки при её посадке. Для этого нужно поэтапно выполнять следующие шаги:

1. Заблаговременно, не позднее чем за 2—3 недели, подготовить посадочную яму. В случае весенней посадки яму готовят осенью. Для этого:
   1. Нужно вырыть яму диаметром 0,8—1,0 м и глубиной 0,6—0,8 м. Правило: чем беднее почва — тем больше объём ямы. Верхний плодородный слой (если он есть) складывают отдельно и используют в дальнейшем для посадки.
   2. Если почва тяжёлая, труднопроницаемая, на дно ямы укладывают слой щебня (керамзита, гальки, битого кирпича и т. п.) толщиной 10—15 сантиметров для создания дренажа.

      Если почва тяжёлая, труднопоницаемая, на дно ямы укладывают слой щебня (керамзита, гальки, битого кирпича и т. п.) толщиной 10—15 сантиметров для создания дренажа

   3. Заполняют яму смесью из чернозёма (можно взять почву, отложенную при копке ямы), низового торфа, перегноя, крупнозернистого речного песка, взятых в равных количествах. А также добавляют в эту смесь на каждое ведро по 30—40 грамм суперфосфата и 300—500 грамм древесной золы.

      В посадочную яму всегда добавляют суперфосфат

2. Непосредственно перед посадкой, за 3—4 часа, корни саженца замачивают в воде.
3. Из посадочной ямы нужно извлечь некоторую часть почвы так, чтобы в образовавшуюся лунку смогли свободно поместиться корни саженца.
4. По центру лунки насыпают небольшой холмик.
5. На расстоянии 10—15 сантиметров от центра забивают колышек высотой 0,8—1,2 метра над поверхностью земли.
6. Достают саженец из воды и опушивают его корни порошком стимулятора роста и корнеобразования (Гетероауксин, Корневин).
7. Опускают саженец в лунку, располагая корневую шейку на вершине холмика, а корни расправляют равномерно по склонам. На этом этапе понадобится помощник.
8. Пока один человек держит растение в нужном положении, второй засыпает лунку, аккуратно уплотняя землю. При этом нужно обеспечить расположение корневой шейки на уровне почвы.
9. Далее, с помощью плоскореза либо тяпки формируют приствольный круг в виде земляного валика, расположенного по диаметру посадочной ямы.
10. Поливают водой обильно для плотного облегания корней почвой и устранения воздушных пазух, которые неизбежно образуются при засыпке.

    Поливают саженец водой обильно для плотного облегания корней почвой и устранения воздушных пазух

11. После того как вода впиталась, поливают растение 0,1%-м раствором Корневина с целью лучшего укоренения. Эту операцию следует повторить через 15—20 дней.
12. Деревце подвязывают к колышку, используя тканевую ленту.
13. Обрезают центральный проводник саженца до 0,8—1,1 м, а боковые побеги укорачивают на 30—40%.
14. После этого приствольный круг нужно замульчировать подходящим материалом (свежескошенная трава, перепревшие опилки, компост и т. п.). Толщина слоя — 10—15 сантиметров.

Особенности выращивания и тонкости ухода

Яблоня Флорина довольно неприхотлива в уходе. Как и прочие, она нуждается в регулярных поливах, особенно в молодом (до четырёх — пяти лет) возрасте. С ростом корневой системы число поливов уменьшают до 3—5 за сезон в зависимости от погодных условий. Более всего растение нуждается во влаге в первую половину вегетации:

1. Перед цветением.
2. После цветения.
3. В период образования завязей и роста плодов.
4. Осенью, перед уходом в зиму (влагозарядный полив).

Нельзя допускать образования корки на поверхности почвы, так она препятствует поступлению кислорода в прикорневую зону. Избавляются от корки путём регулярного рыхления (особенно после поливов и дождей), но лучше применить мульчирование. Флорина не любит застаивания воды в прикорневой зоне — от этого у неё могут выпревать корни. Такая проблема может возникнуть ранней весной в период таяния снега. В это время следует своевременно отгребать снег от ствола и проделывать водоотводящие канавки.

Подкармливают яблоню Флорина начиная с четвёртого — пятого года после посадки. Обычно это связано с началом плодоношения, когда питания из посадочной ямы уже начинает не хватать. Желательно хотя бы один раз в 3—4 года вносить под перекопку перегной или компост в количестве 5—10 кг/м². Если такая возможность есть, то можно это делать и чаще, уменьшая при этом дозировку минеральных азотных удобрений. Мочевину, аммиачную селитру или нитроаммофоску вносят ежегодно весной по норме 30—40 г/м². Калийные удобрения лучше вносить в жидком виде, растворяя монофосфат калия в воде при поливе из расчёта 10—20 г/м² в сезон. Эту норму делят на 2—3 раза и вносят в период образования завязей и роста плодов с интервалом 10—15 дней. Суперфосфат традиционно вносят под осеннюю перекопку по 30—40 г/м².

Фотогалерея: минеральные удобрения для яблони

Не следует пренебрегать и народными средствами подкормок. Отличным источником калия и микроэлементов служит древесная зола — её можно вносить в любое время сезона. В зависимости от наличия можно расходовать от 0,2 до 0,5 литра на квадратный метр. А также хорошо применять жидкие органические подкормки в период роста и созревания плодов. Для этого можно настаивать крапиву, луговую траву (1 : 2), коровяк (2 : 10), птичий помёт (1 : 10) в воде от 5 до 10 дней. После этого такой концентрат разбавляют водой и поливают дерево. Жидкие органические подкормки можно проводить 3—4 раза с интервалом 1—2 недели, используя на один квадратный метр один литр концентрата.

Как делать обрезку яблони Флорина

В первую очередь после посадки следует побеспокоиться о формировке кроны. Флорине ввиду среднерослости лучше подходит чашеобразная форма. Её преимущества:

• Равномерная освещённость и прогрев всей поверхности кроны солнечными лучами.
• Хорошая проветриваемость.
• Облегчение ухода за деревом, а также сбора урожая.

Чтобы сформировать такую крону, не потребуется особого труда и специфических знаний — этот процесс вполне доступен начинающему садоводу. Нужно сделать всего несколько простых шагов:

1. Ранней весной второго года (до наступления сокодвижения) на стволе растения выбирают 3—4 сильных побега, которые оставят в качестве скелетных ветвей. Они должны находиться на расстоянии 15—20 сантиметров друг от друга и расти в разные стороны.
2. Выбранные побеги обрезают на 20—30%, а все другие ветки вырезают полностью, используя метод «на кольцо». Для этого используют острозаточенные садовый секатор либо садовую пилу.

   При удалении побегов целиком пользуются методом «на кольцо»

3. Центральный проводник обрезают над основанием верхней ветки.
4. Все срезы диаметром более 10 мм защищают слоем садового вара. Его следует выбирать на основе природных компонентов — наличие петролатума и других продуктов нефтепереработки крайне нежелательно.

   Для защиты срезов и лечения ран деревьев нужно использовать садовый вар на основе натуральных компонентов

5. В последующие 2—3 года нужно сформировать на каждой из скелетных ветвей по 1—2 ветки второго порядка, которые должны расти внутрь кроны, равномерно заполняя её.

   Крону в форме чаши легко обслуживать

6. В течение всей жизни дерева следят за тем, чтобы скелетные ветки оставались равными по длине и ни одна из них не начала доминировать, взяв на себя роль центрального проводника.

В связи со склонностью Флорины к загущению её крону нужно ежегодно прореживать, избавляясь от волчков, перекрещивающихся, мешающих друг другу, побегов. Эту операцию называют регулирующей обрезкой и поводят её ранней весной.

С целью профилактики болезней ежегодно поздней осенью проводят санитарную обрезку. В это время убирают засохшие, а также больные и повреждённые ветки. Если возникает такая необходимость, санитарную обрезку повторяют ранней весной.

Нормировка урожая

Как указывалось, Флорина страдает периодичностью урожая в связи с перегрузкой в отдельные годы. С целью избежания этой проблемы и обеспечения ежегодного плодоношения следует производить нормировку урожая. Делают это как путём удаления лишних цветов и завязей, так и дополнительным прореживанием плодоносящих веточек. Обычно занимаются этим в период начала роста плодов и активного образования молодых побегов.

Сбор и хранение урожая

Недостаточно вырастить богатый урожай яблок. Конечной целью является его длительное потребление без ущерба качеству плодов и их сохранности. Основные правила сбора и хранения яблок Флорина:

• Плоды должны быть всегда сухими:
  • Собирают их исключительно в сухую погоду.
  • Перед закладкой на хранение дополнительно просушивают под навесом либо в сухом помещении.
  • Мыть яблоки нельзя.
• Сортируют плоды, отбраковывая повреждённые и гнилые.
• Для транспортировки и хранения их складывают в картонные или деревянные вентилируемые ящики в три ряда (а ещё лучше в один ряд).

  Яблоки лучше хранить в деревянном ящике

• Некоторые садоводы при этом дополнительно пересыпают яблоки ржаной соломой, стружкой либо заворачивают каждое яблоко в бумагу.
• При складировании между ящиками нужно устанавливать прокладки толщиной 4 сантиметра для обеспечения вентиляции.
• Температура хранения должна быть в пределах от -1 °C до +5 °C.
• Не допускается хранение яблок в одном помещении с овощами — капустой, картофелем, свёклой, морковью и т. п.

Особенности выращивания в различных регионах

Как было отмечено ранее, регионы выращивания яблони Флорина ограничены южными районами страны. Некоторые садоводы с переменным успехом пытаются вырастить её в отдельных районах Средней полосы. Попытки посадить Флорину в более северных районах, например, в Подмосковье, успехов не принесли, ввиду недостаточной зимостойкости сорта. Каких-либо особенностей выращивания в разных районах Северо-Кавказского региона, по которому районирован сорт, не отмечается. Агротехника Флорины на всей территории этого региона одинакова, её основные моменты раскрыты выше.

Болезни и вредители

Яблоня Флорина — иммунный сорт. Известна всего лишь одна болезнь, которой он может быть подвержен. Рассмотрим её подробнее.

Обыкновенный (европейский) рак яблони

Это, довольно распространённое в Европе, грибковое заболевание. На территории СНГ чаще всего встречается в Беларуси и западных областях Украины. Реже — на остальной части Украины, в южных областях России, в Крыму. Возбудитель — сумча­тый гриб Nectria galligena Bres — попадает в яблоню через трещины, повреждения при обрезке, морозобоины, ожоги и т. п. В первую очередь поражает стволы, развилки толстых побегов, скелетные ветви. Прогрессируя, болезнь вызывает глубокие открытые раны на стволах (штамбах), по краям которых образуются обширные наплывы (так называемый каллус). На ветвях чаще болезнь протекает в закрытой форме, при которой края каллуса срастаются и остаётся только небольшая щель. Зимой молодые ткани наплывов разрушаются под воздействием морозов. Вследствие этого рана не зарастает и продолжает увеличиваться, поражая древесину.

Профилактика заключается в своевременном обнаружении повреждений коры и их лечении, предотвращении солнечных ожогов и морозобоин коры. Для этого осенью очищают кору стволов и толстых веток, после чего белят их раствором гашёной извести с добавлением 1% медного купороса и клея ПВА. При необходимости стволы молодых растений на зиму утепляют спанбондом, мешковиной лапником и т. п. При проведении обрезок не забывают защищать срезы садовым варом.

Если болезнь всё же поразила дерево, то следует тщательно зачистить омертвевшую кору и древесину до здоровых тканей, продезинфицировать рану 1%-м раствором медного купороса и нанести защитный слой садового вара.

Профилактические обработки от вредителей и болезней

Яблоня Флорина не подвержена значительным нашествиям вредителей. Для полного спокойствия садоводу достаточно регулярно выполнять стандартные санитарные и профилактические мероприятия. Вкратце напомним их перечень:

• Поддержание чистоты в саду — своевременное удаление сорняков, сбор и утилизация опавшей листвы.
• Позднеосенняя глубокая перекопка приствольных кругов.
• Известковая побелка стволов и скелетных ветвей.
• Ранневесенняя (до наступления сокодвижения) обработка дерева ДНОКом или Нитрафеном — профилактика вредителей и грибковых заболеваний.
• С целью предупреждения поражения яблони плодожоркой, цветоедом, листоблошкой, следует провести три профилактических опрыскивания инсектицидами (Децис, Фуфанон, Искра) в следующие сроки:
  • Перед цветением.
  • После цветения.
  • Через 7—10 дней после второй обработки.
• Ранней весной также не помешает установить на стволы яблонь ловчие пояса, которые задержат заползание различных вредных насекомых.

Фотогалерея: препараты для профилактических обработок яблони Флорина

Отзывы о сорте

Флорина на 62–396, склонность к периодичному плодоношению имеется. Один год перегруз, на следующий — плодов мало. Нужно нормировать, чтобы предотвратить перегруз. Сорт нравится… и вкусовые качества хорошие и хранится отлично. По поводу парши ничего сказать не могу… как-то не сталкивался. Может у нас не климат для данного заболевания.

Re: Флорина

В прошлом сезоне купил у местного фермера немного больше, чем было нужно, в июле оставалась вполне съедобной, но не съедалась уже — пришлось отправить в компост. Из тех яблок, что я пробовал, это оказалось самым лёжким (тоже в обычном подвале).

С уважением, Ермаков Александр Николаевич.

В прошлом сезоне снял Флорину, по-моему, в конце сентября, с десяток добротных ящиков, яблоки без танцев пролежали в подвале до середины августа (остатки на пробу, конечно), были вполне съедобны, иногда такие в магазинах продают в разгар сезона, а то и похуже по плотности и вкусу. Но оптимально желательно употребить до начала июня, конечно. Сорт супер для нас, самый многочисленный среди посаженых деревьев на участке. В этом сезоне тоже довольно хороша, но яблоки помельче, природный полив подкачал совсем, а то что получилось дать, оказалось мизерным. Пока кушаем другие сорта, до Флорины доберёмся думаю после Нового года.

Re: Флорина

Замечательный сорт. У меня есть одно дерево, привитое на среднерослом подвое. При регулярной обрезке получаю ежегодное хорошее плодоношение, ни разу не замечал периодичности. Но жаль, что град постарался в этом году. Немного побил яблоки.

Флорина в большей степени коммерческий сорт яблонь. Неприхотливость в уходе, иммунитет к болезням и длительный срок потребления плодов обеспечивают относительно низкую себестоимость его выращивания. Несколько пресноватый вкус яблок не мешает их реализации, особенно в зимнее и весенне время. Сорт может быть интересен садоводам южных районов страны.