Дачный дизайн с экзотикой: техника создания арбоскульптур из деревьев

Необычные вещи привлекали людей во все времена. А если удивительные формы принимают живые деревья, то мимо такой красоты никто не пройдет равнодушным. Одним из ювелирных направлений в ландшафтном искусстве можно назвать арбоскульптуру – выращивание деревьев в форме кресел, геометрических фигур, витиеватого орнамента и даже людей. Но не путайте арбоскульптуру с топиари и бонсай. Это три разных техники, и в чем их различие – разберемся на конкретных примерах. К тому же простейшие формы арбоскульптуры может создать любой дачник, у которого хватит выдержки и терпения для формовки, прививки и ухода за своими скульптурными деревьями.

Арбоскульптура – не новое направление. Его придумали еще во второй половине 19 века в Америке. Но до этого времени деревья, выращенные в технике арбоскульптуры, встречаются в Европе редко, а уж на территории стран бывшего Советского Союза и вовсе считаются экзотикой. Так что если вы хотите удивить всех знакомых и друзей, попробуйте создать в этой технике хоть одно дерево.

На таком оригинальном кресле понравится сидеть не только гостям, но и собственным детям, которые сделают его главным объектом для игр

Суть арбоскульптуры в том, чтобы в процессе выращивания растения придать ему причудливые формы с помощью искривления ствола, формовки ветвей и, если надо, прививок. На первый взгляд, техника смахивает на бонсай, где тоже бывают искривленные стволы. Но бонсай – искусство выращивания миниатюрных деревьев с полным сохранением признаков большого. А в арботехнике специально изгибают растение, придавая ему ненатуральную форму.

Разные формы можно придать культурам и с помощью техники топиари. Но в этом случае оригинальные формы и фигурки получаются благодаря постоянной стрижке листвы и тонких веточек. А в арбоскульптуре листья не трогают. Задача садовника – преобразить форму ствола, искривить скелет, пока он не успел одревеснеть. Причем можно экспериментировать не с одним саженцем, а объединять в один ансамбль по 3,4 и более деревьев. Их стволы соединяют методом прививки, а уж деревья сами залечивают раны, намертво прирастая друг к другу и образуя в месте соединения шрамы-наросты.

Прививки используют, когда создают скульптурную композицию из нескольких деревьев, а форму одного растения меняют с помощью сгибания ствола и ветвей

Какие деревья подойдут для арбоскульптуры?

Чтобы дерево стойко переносило все неприятности, которым будет его подвергать хозяин, оно изначально должно быть приспособлено к климату данной местности. Так что из самых обычных берез, рябин, кленов и черемухи легче всего создать скульптурные шедевры. Плодовые также неплохо переносят формовку, но урожаи начнут давать немного позже обычного срока: не через 4-5 лет (яблоня), а к 7 году.

Начинать осваивать новую технику лучше с ивы или сливы. Обе они быстро растут, хорошо приживаются и не требуют особого ухода. Если приобретать деревце в питомнике, то сразу надо узнавать, из каких краев привезено. Лучше чтобы оно было выращено на отечественных землях.

Полный список деревьев, которые легко поддаются искривлению, можно найти в энциклопедиях бонсай, так как эта техника получила гораздо большую популярность и, соответственно, больше транслируется в интернете. Правда, обращайте внимание на то, что для арбоскульптуры нужны именно деревья, в то время как бонсай подвергают и низкорослые кустарники.

Создать такой стол можно из любого крупного дерева, вроде липы, клена или даже плодовых культур, привитых на карликовые подвои

С чего начать: простейшие формы

Простейшим вариантом арбоскульптуры считается дерево, ствол которого изогнут зигзагом. Для того, чтоб получить такое чудо, надо:

1. Купить саженец с гибким стволом. (Проверьте при покупке, слегка подвигав ствол в стороны. Если ствол успел одревеснеть – ищите более молодой саженец).
2. Посадите растение не вертикально, а под некоторым углом (до 30 градусов), чтобы оно укоренялось уже с изгибом.
3. Попробуйте наклонить макушку деревца и найдите то место, в котором оно лучше всего поддается сгибанию. Чаще всего это место в верхней, самой молодой части ствола.
4. Все ветви ниже точки сгиба обрежьте на кольцо (прямо возле ствола, без пеньков).
5. Из двух палок сбейте крестовидную опору так, чтобы она была выше саженца на 10-20 см, а место пересечения палок припадало на 1/3 верха опоры.
6. Вкопайте опору в землю так, чтобы ствол оказался примерно по центру между палками.
7. Привяжите к одной палке саженец, начиная от точки сгиба растения и до половины оставшейся части. Остаток верхушки изогните в противоположную сторону и привяжите ко второй палке, которая идет под углом к первой.
8. Если растение слишком мало, сгибайте его только в одном месте и ждите пару месяцев, пока оно в таком состоянии подрастет, чтобы иметь возможность повторить изгиб.

Сгибать стволы можно только весной-летом, когда в дереве пошло сокодвижение. До этого момента саженец не обладает гибкостью и может треснуть при наклоне.

Угол изгиба ствола можно варьировать с помощью крестообразной опоры, раздвигая ее части подальше или поближе до момента фиксации дерева

Все скелетные ветви, находящие выше места первого сгиба ствола, надо тоже формировать. Для этого на дереве оставляют самые сильные ветки и придают им угол наклона, подвешивая на концах грузики. Если нужна строго горизонтальная линия или точно заданное направление, прибивают к основной опоре горизонтальные рейки в точках, где ветка отходит от ствола, и привязывают к ним середину и край ветки.

Когда вы увидите, что ствол и ветви огрубели, стали твердыми, можете снимать поддерживающий каркас. Изгибов ствола можно создавать таким образом сколько угодно, меняя опоры на более высокие.

Скульптурные вазы из плодовых деревьев

Чтобы плодовые деревья вписались в ландшафт, можно усовершенствовать их форму, создав из ствола вазу, цветок, кубок, спираль и пр. В таком виде они будут декоративны в любое время года. Сделать скульптурный шедевр несложно, но придется формировать крону несколько сезонов.

Этап 1. Создание каркаса

Первым делом продумывают, какой формы будет дерево. Рекомендуем начать с вазы. Для этого сваривают металлический каркас в форме вазы, высотой и шириной не более 2 метров и устанавливают его на том месте, где предстоит расти деревцу. Каркас представляет собой кольцо метрового диаметра снизу, от которого идут вверх металлические изогнутые штыри (6-10 штук), с имитирующие форму вазы.

Сверху все штыри завариваются между собой с помощью еще одного металлического кольца, диаметром до 2 метров. Устанавливать надо основательно, чтобы каркас не покосился или осел со временем.

Если каркас чаши делать шириной более 2 метров, то желательно вставить опорное кольцо и посередине, чтобы конструкция хорошо держала форму

Этап 2. Посадка саженца

Порядок работ:

• По центру нижнего кольца каркаса высаживают деревце. Делать это надо осенью, чтобы к весне растение укоренилось.
• Саженец должен быть однолетний и привитый на карликовый подвой.
• Ранней весной срезают весь верх саженца, оставляя только 30 см ствола.
• Лишенное центрального проводника, т.е.макушки деревце даст прирост боковых побегов. Из них оставляют только верхние, число которых должно быть равно половине числа металлических штырей каркаса. Если у вас ваза из 10 граней, оставляйте 5 веток, если из 6 – 3. Им дают возможность свободно расти.
• Остальные ветви срезают на кольцо.
• Все следующее лето следят за ростом основных верхушечных побегов. Чтобы ветви имели одинаковую толщину, можно регулировать питание, наклоняя их в разные стороны. Если побег хилый – выпрямляйте его как можно вертикальнее и фиксируйте к каркасу. Если слишком выделяется толщиной от остальных – пригните горизонтально, чтоб приостановить движение соков.

Этап 3. Формовка основания древесной чаши

Лишенное центрального проводника, т.е.макушки деревце даст прирост боковых побегов. Из них оставляют только верхние, число которых должно быть равно половине числа металлических штырей каркаса. Если у вас ваза из 10 граней, оставляйте 5 веток, если из 6 – 3. Им дают возможность свободно расти. Остальные ветви срезают на кольцо.

Все следующее лето следят за ростом основных верхушечных побегов. Чтобы ветви имели одинаковую толщину, можно регулировать питание, наклоняя их в разные стороны. Если побег хилый – выпрямляйте его как можно вертикальнее и фиксируйте к каркасу. Если слишком выделяется толщиной от остальных – пригните горизонтально, чтоб приостановить движение соков.

Для четкого прослеживания красивой формы ствола, всю боковую поросль надо своевременно удалять, оставляя штамб абсолютно чистым, лишенным ветвей

Этап 4. Создание каркаса из ветвей

За год скелетные верхушечные ветви окрепнут, поэтому весной проводят их глубокую обрезку, оставляя только небольшую часть с двумя почками. Остальное – удаляют.

Из двух почек вырастут новые побеги, которые и станут гранями чаши. Каждый побег по мере роста фиксируют на штырях каркаса, чтобы придать ему строгое вертикальное положение. Вам остается следить за развитием дерева, подрезать на основных скелетных ветвях боковые побеги. Оставляйте на каждой древесной “грани” по 3-4 побега, срезав их верхушки до уровня второго от начала листа. На них начнут формироваться плодовые почки, и со временем ваша ваза покроется сочными фруктами.

Когда главные ветви достигнут верхних точек поддерживающего каркаса и одревеснеют, можете убирать металлическую конструкцию. Отныне дерево само будет держать заданную форму, а вам лишь останется прореживать лишние побеги и сдерживать рост верхушек, чтобы не потерялся скульптурный эффект.

Конструкции из нескольких деревьев

Достаточно просто создаются скульптурные композиции из нескольких деревьев. К примеру, из 4 ив или берез можно создать ошеломляющей красоты спираль. А делается это просто:

• Готовим каркас. Нужно сварить каркас из металла в форме цилиндра. Цилиндр состоит из одинаковых колец снизу и сверху (до 2 метров в диаметре), и четырех штырей между ними. Штыри должны быть приварены на одинаковом расстоянии друг от друга. Далее вокруг штырей оборачивают толстую проволоку, начиная снизу и наматывая ее на каркас спиралью под углом в 40-45 градусов. Расстояние между спиральными кольцами – 35-40 см.
• Сажаем и стрижем деревья. Затем высаживают 4 однолетних деревца по наружной стороне конструкции в точках, где у каркаса идут вверх опорные штыри. Стволы фиксируют к штырям, чтобы они развивались строго по вертикали. Скелетные ветви оставляют только те, что находятся на уровне проходящей спирали, и привязывают их к проволоке. Остальные удаляют на кольцо. На стволе в 2 метра высотой у вас должно получиться примерно по 5 ветвей. В какую сторону их направлять – смотрите по податливости побега. Куда он сам клонится легче, туда и фиксируйте. Постепенно ветви обмотают проволочную спираль, а через 2-3 года одревеснеют. Отходящие от этих ветвей побеги удаляйте, чтобы они не ослабляли рост главных ветвей.

Когда вся спираль закроется ветками, и они станут толстыми, проволоку снимают, а каркас разбирают. Получившаяся древесная спираль непременно будет выделяться в ландшафте, вызывая зависть у окружающих.

Нижнее опорное кольцо каркаса можно и не делать, если боковые штыри загнать глубоко в землю, чтобы они надежно держались

Как вы поняли из инструкции, стать скульптором в собственном саду весьма просто: нужно лишь иметь желание и хорошего сварщика под рукой, который сделает опорные каркасы.