Помидоры на Урале: почему это не очень сложно

Выращивание томатов на Урале — задача не самая простая, и связано это с непродолжительным периодом летнего тепла, а также серьёзными перепадами температур воздуха. Однако, учитывая достижения селекционеров, создающих устойчивые сорта и гибриды, вырастить приличные урожаи помидоров даже в открытом грунте становится всё проще. По крайней мере, экзотикой эти овощи на Урале перестали быть уже давно.

Условия выращивания томатов на Урале

Вообще говоря, различные области и республики Урала отличаются разнообразием климата. Климат северной и южной частей Уральского региона совершенно непохожи друг на друга. Северный Урал характеризуется очень жёсткими погодными условиями, в то время как южная его часть вполне подходит для успешного огородничества, в том числе для выращивания сортов помидоров с длительным периодом созревания.

Климат Среднего Урала не вполне подходит для посадки томатов в незащищённом грунте: период отсутствия отрицательных температур воздуха длится менее трёх месяцев. И всё же без помидоров на Урале не обходится ни один огород. Правда, в основном их выращивают в тепличных условиях; в незащищённом грунте, при условии сооружения временных укрытий, успевают вызревать только наиболее скороспелые сорта.

В большинстве уральских областей отдают предпочтение современным сортам и гибридам томатов, отличающимся высокой болезнестойкостью и устойчивостью к изменениям погодных условий. Таковы, например, ультраскороспелый Бони-М, среднеспелые Вельможа и Малиновка, раннеспелые Малиновое виконте и Север, среднеранний Смилянский Рудаса и др. Вполне подходят для региона и относительно старые, заслуженные сорта, например, Алпатьева 905 А, Викторина, Волгоградец, Грунтовый Грибовский 1180, Сибирский скороспелый, Белый налив и др.

Грунтовый Грибовский, конечно, не самый лучший сорт томатов, но его вкус весьма хорош, а агротехника несложна

Там, где климат схож с климатом средней полосы, в незащищённом грунте стараются сажать детерминантные и супердетерминантные сорта, а в теплицах — высокорослые помидоры. В условиях Среднего Урала, а тем более на севере, в ходу различные сорта, поскольку сажают их почти исключительно в теплицах. Современные обогреваемые теплицы способны функционировать практически круглогодично, а традиционные плёночные, в том числе самодельные, способны увеличить период выращивания томатов по сравнению с открытым грунтом примерно на месяц, но и этого бывает достаточно для получения нормальных для Урала урожаев.

Выращивание рассады

Получить урожай помидоров без выращивания рассады очень сложно, а в условиях Урала — тем более. Но подготовить качественную рассаду в домашних условиях — задача, вполне посильная любому огороднику; по крайней мере, температурные условия обычной городской квартиры этому вполне благоприятствуют.

В какое время и как сеять семена на рассаду

Спешить с посевом помидоров не стоит. Если начать заниматься этим слишком рано, можно попасть в ситуацию, когда рассада уже готова, а погодные условия ещё не позволяют высаживать её в грядку. Рассада различных сортов томатов должна пребывать в ящиках или горшках от 45 до 60 дней. В уральских условиях чаще всего высаживают ранние сорта, плоды которых вызревают через 3–3,5 месяца после посева. Их рассаду на Урале даже в теплицу можно без опаски высаживать лишь в самом конце мая. Если добавить неделю на прорастание семян, получается, что посев на рассаду следует производить не ранее конца марта.

В случае ультраскороспелых сортов (Биатлон, Гаврош и др.) можно подождать ещё недельку, иначе придётся высаживать рассаду уже с завязями, а ей приживаться на новом месте будет сложнее. В открытый грунт рассаду можно переносить только в середине июня, поэтому раньше, чем в первой половине апреля, сеять семена не стоит.

Почвенная смесь

Рассаду томатов можно получить почти в любом грунте, но он должен обладать высокой влагоёмкостью и воздухопроницаемостью. Таким требованиям отвечает смесь торфа, перегноя и хорошей дерновой земли, взятых в равных количествах. На ведро такой смеси берут ещё и горсть древесной золы, после чего, возможно, рассаде не потребуются и подкормки. Обезвреживание грунта путём проливки розовым раствором марганцовки практически гарантирует уничтожение возможных возбудителей болезней.

Если количество рассады невелико, проще грунт купить в магазине

Ёмкости для рассады

Можно сразу посеять семена в индивидуальные горшочки, лучше торфяные, но традиционно посев проводят сначала в небольшие общие коробки или ящички, откуда затем, в 10–12-дневном возрасте, сеянцы рассаживают (пикируют) по «индивидуальным квартирам» или в более крупный ящик. Пикировка (рассаживание с прищипкой корешка) очень благотворно влияет на рост рассады помидоров.

Самые удобные временные коробочки — прямоугольные картонные, из-под молока или сока. В них отрезают одну большую сторону, а в противоположной проделывают несколько дренажных отверстий. Важно, чтобы высота слоя почвы была не менее 5 см. А для пикировки, если рассады немного, можно купить торфяные горшочки среднего размера или использовать любые пластмассовые или бумажные стаканчики вместимостью от 250 мл. Если кустов много, а места на подоконнике мало, изготавливают деревянные ящики любого удобного размера, высотой от 8 см.

Подготовка семян

Часто семена, продающиеся в пакетиках, уже подготовлены к посеву, и с ними ничего не надо делать. Однако для условий Урала это не всегда хорошо: здесь семена перед посевом обязательно надо закалить. А закалка подразумевает как минимум предварительное замачивание до набухания. Поэтому покупка подготовленных семян экономически вряд ли оправдана. С купленными, а тем более своими семенами лучше провести все подготовительные операции. Это:

1. Калибровка. Проще всего взболтать семена в 3%-м солевом растворе. Те семена, которые не утонули через несколько минут, сажать не стоит. После этой процедуры семена надо сполоснуть чистой водой.
   

   «Глазастый» огородник может отобрать самые крупные семена и вручную, но сделать это с помощью солевого раствора проще

2. Обеззараживание. Выполняется в течение 20–25 минут в тёмном растворе перманганата калия, затем семена снова промываются водой.
   

   Для эффективного обеззараживания семян раствор марганцовки должен быть тёмным

3. Замачивание во влажной тряпочке до тех пор, пока некоторые из семян не проклюнутся.
   

   Не надо дожидаться появления длинных корешков: с такими семенами будет тяжело работать

4. Закалка. Когда несколько семян покажут корешки, все семена в той же тряпочке кладут в холодильник на 2–3 дня. Периодически их достают в тепло на 2–3 часа и кладут обратно.

Посев семян

Подготовленные семена сеют в ящик или коробку на глубину около 1,5 см. Проще всего поступить следующим образом.

1. Намечают в почве, насыпанной в коробку, бороздки необходимой глубины, в 4–5 см одна от другой. Раскладывают в них подготовленные семена через каждые 2,5–3 см.
   

   Для посева десятка-двух семян подойдёт любая ненужная коробочка

2. Засыпают семена почвой, а сверху накладывают 3–4 см снега. Если его уже нет — просто поливают посевы, но так, чтобы случайно не вымыть семена из почвы.
   

   Снег при таянии равномерно смочит почву, он обладает и небольшим активирующим действием

3. Накрывают коробку стеклом и отправляют в тёплое место, лучшая температура — около 25 ^оС.
4. Максимум через неделю появятся всходы. Коробку тут же переносят на хорошо освещённый подоконник. На 4–5 дней нужно понизить температуру днём до 16–18 °С, а ночью ещё на 2–3 градуса ниже. После этого медленно повышают её до 20–24 ^оС.
   

   Не следует дожидаться появления всех всходов: первые несколько штук — сигнал к снижению температуры

Уход за помидорной рассадой

Если первая неделя жизни рассады (на свету и в прохладе) прошла спокойно, дальнейший уход за ней не представляет больших проблем. Важно не повышать температуру выше комнатной и давать рассаде хорошее освещение. Световой день искусственно удлинять не надо, но яркость света должна быть достаточной. Возможно, придётся оборудовать подсветку, только не лампами накаливания. Оптимальный вариант — специальные фитолампы.

Полив

Поливать рассаду следует редко и умеренно. Самая большая ошибка — заливать сеянцы до заболачивания. Риск потерять при этом растения стремится к 100%. Особенно страшен перелив, когда сеянцы ещё слабые, да вкупе с недостатком тепла и освещённости. В таком случае заболевание чёрной ножкой и последующая гибель почти всей рассады практически гарантированы.

Поливы проводят тогда, когда поверхность почвы явно подсохла. Воду берут обязательно тёплую (25–30 ^оС) и отстоявшуюся. Периодичность полива назвать сложно, но это точно не каждый день. Каждодневный полив, бывает, требуется лишь в последние недели перед высадкой в огород, если рассада явно перерастает, а в ящике ей тесно.

Подкормка

Если почва для рассады составлена правильно, можно вообще обойтись без проведения подкормок: жирующая рассада хуже той, которая выросла на голодном пайке. Но если рассада растёт явно медленно и листочки скручиваются или желтеют, подкормка необходима. Для этого можно воспользоваться любым комплексным удобрением, а иногда достаточно и древесной золы.

По правилам, первая подкормка проводится через полторы-две недели после пикировки, проще всего воспользоваться азофоской. Последующие — только по необходимости. Однако азот лучше не задавать: не надо допускать, чтобы рассада вырастала в виде огромных деревьев, которые трудно посадить в грунт. А вот зольным настоем полить её за пару недель до высадки в грядку можно.

Пикировка

Пикировка — весьма желательный, если не сказать необходимый, этап в выращивании рассады томатов. Если сеянцы переносят в отдельные стаканчики, их ёмкость, для различных сортов томатов, должна быть от 250 до 700 мл, если в большой ящик — расстояние между растениями не менее 7 см.

Большинство советов говорит о том, что пикировку выполняют в фазе 2–3 настоящих листочков. Хотя я лично считаю, что проще сделать это несколько раньше. Если грунт хороший, то уже через неделю в правильно созданных условиях у помидоров вырастают хорошие корни, а ожидаемые листочки ещё только намечаются.

За 2–3 часа до операции сеянцы щедро поливают. В новых ёмкостях острым предметом делают лунки, в них и помещают выкопанные миниатюрные сеянцы. Перед посадкой сеянца у него слегка подрезают ножницами или ногтем (на 1–1,5 см) центральный корешок (если уже вырос длинным — можно и наполовину). Сеянцы закапывают так, чтобы семядольные листочки находились над самой поверхностью земли. Аккуратно обжимают корешки и поливают сеянцы тёплой водой. На пару дней рассаде не дают мощного света, а затем всё продолжают делать, как и раньше.

Лучшие ёмкости для пикировки — торфяные горшочки, вот только места занимают много

Закаливание

За 12–15 дней до высадки в грядку помидоры приучают к суровым условиям: в первое время открывают окна, а затем и выносят на балкон. Конечно, температура там должна быть не ниже 10 ^оС, а время закаливания надо увеличивать потихоньку: сначала около 20 минут, затем — на целый день. Кроме того, в последнюю неделю рассаду приучают и к недостатку воды, для чего снижают количество поливов. Хорошая рассада не должна быть высокой и бледной. Она должна быть коренастой, иметь тёмно-зелёные листья на толстом стебле.

Пересадка рассады в грядку

Высаживать рассаду в грядку можно, когда почва на глубине 10–15 см прогреется хотя бы до 14 ^оС. При этом температура воздуха днём должна быть порядка 21–25 ^оС. Поэтому даже на Среднем Урале раньше конца мая о высадке рассады в огород обычно речь вести не приходится. А просто так, без укрытия, высадить рассаду в незащищённый грунт бывает рискованно даже в середине июня. Поэтому желательно соорудить из любых подручных материалов небольшой парничок, чтобы накрыть посадки плёнкой или неткаными материалами. Хотя, конечно, год на год не приходится, но лучше дуть на воду…

Температурные значения касаются как открытого, так и защищённого грунта. Поэтому в теплицу рассаду чаще всего можно высадить в середине или конце мая. Но в северных областях даже в теплице приходится оборудовать тёплые грядки, на которых помидорам не страшны временные похолодания.

Тёплые грядки — это заложенная в толщу земли различная органика (листва, веточки, мусор, навоз и др.), которые дополнительно согревают корни растений при своём гниении.

Томаты любят защищённые от северных ветров хорошо освещённые грядки. Надо следить, чтобы близко к поверхности не находились грунтовые воды, местность не была болотистой. Лучшие предшественники — бобовые, капуста, корнеплоды, салаты. Грядки готовят задолго до посадки, заправляя их удобрениями. Помидорам очень нужен фосфор, поэтому если даже и обходятся перегноем и древесной золой, 30–40 г суперфосфата на 1 м² лишними не будут.

На Урале принято высаживать помидоры несколько плотнее, чем в более тёплых регионах. Так, низкорослые сорта высаживают через 30–35 см, высокорослые — через 45 см, с межрядовым промежутком 50–60 см. Это связано, в том числе, и с необходимостью накрыть посадки от заморозков. Стараются проводить посадку в вечернее время или в пасмурную погоду.

Лунки, выкопанные заранее, хорошо поливают, рассаду в ящике — тоже. Стараются извлечь рассаду с большим комом земли: чем аккуратнее это сделать, тем быстрее она приживётся. Если рассада переросла, приходится рыть не лунки, а траншеи, в которые сажают помидоры наклонно. Но лучше до этого не доводить, а выращивать хорошую рассаду и сажать её вертикально, лишь слегка заглубляя. В каждую лунку после посадки помидоров выливают ещё минимум полведра воды, после чего неделю их не трогают.

Чем целее будет земляной ком, тем быстрее приживётся рассада в грядке

Правда, «не трогают» относится к благоприятной погоде. Если стоит жара, придётся поливать через день. Если ночные заморозки — укрывать растения на ночь и снимать укрытие в дневное время. Совсем убирать укрытия можно примерно после 20 июня. Кроме того, для высокорослых сортов стоит сразу вбить колья для подвязывания, а может быть, особо крупные экземпляры подвязать к ним и сразу.

Посадка семенами

Безрассадный способ выращивания помидоров всё чаще применяется огородниками в связи с появлением новых сортов и гибридов, устойчивых к холодам и созревающих очень быстро. На Урале такая технология не очень проста для использования, но в принципе применима. Она имеет очевидные преимущества, связанные с тем, что растениям не приходится испытывать стресс при смене места жительства, а огородник освобождается от необходимости занимать в квартире все возможные места ящиками с рассадой.

Посев семян в открытый грунт

Конечно, на Урале безрассадный способ возможен лишь при использовании временных плёночных укрытий. Семена сеют в парничок с двойной плёнкой в самом конце апреля или в первых числах мая. Поскольку такой приём используется для посадки ранних детерминантных сортов, лунки можно расположить компактно, на расстояниях около 30 см друг от друга (в шахматном порядке), что облегчает сооружение укрытий.

Грядку готовят заранее: как только позволит погода, её поливают горячей водой и накрывают плёнкой для прогрева. В лунку помещают 4–5 семечек на глубину около 1,5 см, поливают тёплой водой и снова накрывают плёнкой.

Вместо плёнки, чтобы не следить за появлением всходов, можно накрыть каждую лунку обрезанной пластмассовой бутылкой, но сверху всю грядку всё равно, по поверхности бутылок, накрыть на первое время плёнкой или спанбондом.

Уход за такими посевами обычный, но приходится постоянно следить за погодой: то снимать укрытие, то возвращать его на место. Когда придёт время, в лунках оставляют по 1–2 сеянца. Никакая пикировка не проводится, кусты поливаются по потребности. При таком способе томаты вырастают более закалёнными, чем в случае домашней рассады, но плодоносят на 2–3 недели позже. Конечно, количество сортов, пригодных для этого, ограничено, но выбрать есть из чего, например: Безрассадный, Вологодский Урожайный, Айсберг, Взрыв, Амурская заря, Яблоки на снегу.

Посев семян в теплицу

Посев семян в теплицу проводится точно так же, как и в открытый грунт, только сделать это можно несколько раньше, а круг возможных сортов несколько расширяется. Место в теплице дорого, поэтому огородники пытаются сажать там не только детерминантные сорта, чтобы возможно более полно использовать весь объём теплицы.

Чтобы не постигло разочарование, тепличный грунт лучше ещё с осени полностью заменить, а если это невозможно — хорошенько обеззаразить старый, полив раствором перманганата калия или медного купороса. Весной готовят грядки, внося в почву достаточное количество удобрений и заранее их разогревая. Посев в теплице может быть проведён более разреженно, но больше 50 см между лунками стараются не оставлять.

Уход

При уходе за томатами выполняются хорошо известные огородникам операции: полив, подкормка, рыхление и т. д. Кроме этого, для тех сортов, которые вырастают не очень компактными кустами, требуются формирование растения и подвязка к опорам.

Выращивание в открытом грунте

Помидоры нельзя считать водохлёбами, но поливать их приходится довольно часто, по крайней мере, один раз в неделю. Делать это лучше под вечер, когда вода в ёмкостях хорошо прогрета солнечными лучами. Количество воды зависит от погоды и типа почвы, но заливать грядку до заболачивания нельзя. Не следует допускать и сильного пересыхания почвы, особенно в период цветения и массового роста плодов. Поливают так, чтобы почва была влажной на всю корнеобитаемую глубину. Во время созревания плодов поливы существенно сокращают.

Пока кусты не разрослись, после каждого полива или дождя рыхлят почву, сопровождая процедуру лёгким окучиванием растений и уничтожением сорняков. Через две недели после высадки рассады подкармливают томаты, а затем каждые две недели операцию повторяют. В первую половину лета помидоры нуждаются во всех питательных элементах, затем исключают азот. Поэтому, выбирая рецептуру, сначала не ограничиваются в использовании органики, но после начала созревания плодов оставляют только суперфосфат и древесную золу.

Древесная зола — ценнейшее и почти бесплатное удобрение

На Урале стараются выращивать болезнестойкие сорта, но в конце лета угроза фитофтороза высока для любых томатов. Поэтому профилактические опрыскивания, по крайней мере, малоопасными Фитоспорином или Ридомилом, пару раз проводят. При наступлении холодных ночей, если укрыть взрослые растения уже невозможно, приходится снимать все помидоры, в том числе и несозревшие, и заканчивать на этой ноте сезон.

Большинство детерминантных сортов, которые стараются высаживать на Урале в открытом грунте, почти не требуют формирования кустов. Однако лучше внимательно прочитать об этом в описании конкретного сорта. Возможно, на пакете с семенами будет написано, что растение формируют в два или три стебля. В таком случае надо будет оставить один или два самых сильных (скорее всего, нижних) пасынка, а остальные систематически удалять.

Штамбовые помидоры не требуют подвязывания, остальные необходимо подвязывать к прочным колышкам.

Кроме пасынкования, по мере роста кустов приходится обрывать лишние листья. Это особенно важно на Урале, поскольку кусты сажают гуще обычного, а загущённые посадки больше подвержены болезням. Лишние листья задерживают и созревание плодов. Поэтому по мере их пожелтения листья систематически обрывают, начиная с нижних ярусов.

Существуют различные схемы формирования кустов томатов; на досуге каждый огородник должен изучить соответствующую литературу

Выращивание в теплице

Уход за помидорами в теплице аналогичен таковому в открытом грунте, но имеет некоторые особенности. Они связаны с тем, что эта культура любит влажную почву, но предпочитает сухой воздух. Если влажность воздуха переваливает через 70%, возможно осыпание цветков. Поэтому теплицу приходится систематически проветривать. Это означает, что тепличное выращивание томатов для тех дачников, которые могут посещать участок только по выходным, совершенно не подходит.

В теплицу редко залетают пчёлы, поэтому цветкам надо помогать опыляться. Делают это, просто потряхивая иногда кусты. После окончания цветения в теплице приходится проводить опрыскивания кустов бордоской жидкостью: заболеваемость грибковыми инфекциями в защищённом грунте выше, чем на открытой грядке.

Больше внимания приходится уделять в теплицах и формированию кустов. Чаще всего в них сажают высокорослые, индетерминантные сорта, а они способны к неограниченному росту. Поэтому к удалению пасынков добавляется и необходимость прищипнуть точку роста, когда высота куста достигнет разумного максимума. Обрывать лишние листья надо ещё чаще, чем в открытом грунте: ведь освещённость в теплице ниже, и для созревания плодов надо создать максимум их открытости солнцу.

Видео: тепличные помидоры на Урале

Болезни и вредители

К сожалению, помидоры нельзя назвать беспроблемной культурой: списки присущих им заболеваний и вредителей весьма впечатляющи, рассмотрение этой проблемы выходит далеко за рамки этой статьи. Даже если коротко упомянуть самые опасные болезни, окажется, что следует говорить о грибках, вирусах и бактериях. Заболевание может начаться с поражения любой части растения, но в большинстве случаев оно распространяется на весь куст. В список наиболее часто встречающихся болезней томатов можно включить следующие.

• Мозаика — опасное вирусное заболевание, в самом начале проявляющееся в форме скручивания листьев и появления на них жёлто-бурых пятен, которые затем распространяются и на стебли, и на плоды. Обработка семян перед посевом раствором перманганата калия сводит риск заболевания к минимуму. Болезнь неизлечима, заражённые растения следует как можно скорее удалить с участка и уничтожить.
  

  Мозаика, как и почти любое вирусное заболевание, лечению не поддаётся

• Фитофтороз ­– хорошо известное грибковое заболевание, проявляющее себя ближе к осени, в холодную и мокрую погоду. Симптомы — бурые пятна, появляющиеся и на листьях, и на плодах. Профилактика заболевания состоит в строгом соблюдении температурного и влажностного режимов, сведении к минимуму поливов по листьям, а также профилактических опрыскиваниях растений. Народными средствами для этого служат молочная сыворотка и настой чеснока с небольшой добавкой перманганата калия. Более действенны препараты Фитоспорин и Заслон, а также бордоская жидкость, но их можно использовать задолго до созревания урожая.
  

  Фитофтороз — бич томатов в любых холодных регионах

• Вершинная гниль — заболевание, чаще всего проявляющееся при высокой температуре и недостатке воды в почве, а также при калийном и кальциевом голодании. На верхушке плода образуется круглое белое пятно, под которым начинается гниль плода. Беда в том, что поражённые плоды легко подхватывают и другие инфекции. Профилактика состоит в правильной агротехнике; как правило, исправление режима приводит к тому, что на новых плодах гниль не образуется.
  

  Вершинная гниль часто бывает на самых первых плодах, но потом её становится меньше

• Мучнистая роса выглядит так же, как и на других овощных растениях: белая пыль на листьях. Затем она переходит в язвы, листья засыхают и отмирают. Вылечить болезнь можно: для этого подойдут и народные средства (настои чеснока или золы), и более серьёзные препараты: Фундазол или Топаз. Важно при возникновении болезни прекратить азотные подкормки, а количество фосфора и калия увеличить.
  

  Мучнистая роса — не самая опасная болезнь, но лечить её надо сразу

Самым страшным вредителем, наверное, является медведка — огромное страшное на вид насекомое, живущее под землёй и перегрызающее стебель растения, после чего оно падает и засыхает. Медведка любит селиться вблизи водоёмов, любит влажные грунты. Когда у меня была дача на берегу пруда, медведок приходилось уничтожать сотнями, каждое растение сажали в защитный короб из плотного полиэтилена или металлической банки. Полностью избавиться от медведки невероятно трудно, хотя способов придумано и немало. По-видимому, наиболее эффективными стоит считать препараты Гром и Медветокс.

Одним своим видом медведка вызывает страх и ужас

Из других вредителей стоит упомянуть следующих.

• Майский жук (хрущ) – крупный жук, велика и его личинка (белое мясистое существо). Обитая в почве, она питается корнями растений, в том числе и томатов, что часто приводит к их гибели. Кроме механического истребления личинок при перекапывании почвы, можно использовать препараты Антихрущ и Рембек.
  

  Майского жука очень любят ловить дети, но это опасный вредитель огорода

• Тля — один из вредителей листьев. Это насекомое маленькое, но селится огромными колониями. Окраска — от зелёной до чёрной. Поселяясь на нижней стороне листьев, тля высасывает соки из растений, что может привести даже к полной гибели. Тля боится табачного настоя, но при массовом нашествии помогают только химические инсектициды, например Конфидор макси.
  

  Когда тли много, она переселяется и на верхнюю поверхность листьев, быстро уничтожая их

• Паутинный клещ — насекомое, буйствующее в сухую жаркую погоду. Он покрывает паутиной нижнюю сторону листьев, а затем высасывает из них соки. Настой луковой шелухи или чеснока надёжно прогоняет вредителя. Если его очень много, приходится применять Фитоверм или Актеллик.
  

  С листьев паутина переходит и на другие части куста, обволакивая и плоды

Сбор и хранение урожая

На Урале не следует дожидаться, когда помидоры полностью созреют на кустах. Их приходится снимать недозревшими, а иногда и даже чуть побуревшими, иначе можно лишиться изрядной доли урожая. Но помидоры прекрасно дозревают в комнатных условиях, лёжа на подоконнике, причём созревшие таким образом плоды ненамного хуже тех, что провисели до полного поспевания на кустах. Как правило, побуревшие помидоры полностью «доходят» за полторы-две недели.

В то же время, стоит предостеречь от съёма абсолютно зелёных томатов. Если они уже выросли до максимально возможной величины, скорее всего, дозреют в снятом виде, хотя вкус и будет не совсем тот. Если же зелёные плоды сняты слишком рано, высока вероятность того, что они сморщатся или сгниют. Для скороспелых сортов такой вариант не стоит рассматривать даже в условиях Урала: они успевают поспеть на кустах почти в полном объёме, но с сортами среднего или среднепозднего срока созревания надо быть осторожным. Тем не менее, в случае понижения температуры до 5–6 ^оС все подросшие плоды лучше снять.

Сигналом к полному сбору позднеспелых помидоров и удалению кустов являются уже первые признаки фитофтороза, если они проявились даже в самом начале августа. К сожалению, в это время томаты на Урале уже трудно спасти, придётся довольствоваться тем, что успело вырасти. А лучше вовсе не сажать здесь позднеспелые сорта.

Последние зелёные помидоры раскладывают даже под кроватью; многие из них успеют покраснеть

Срок хранения созревших помидоров невелик: при комнатной температуре для большинства сортов он не превышает 1–2 недель. Однако если взять не совсем дозревшие сухие и чистые плоды и аккуратно уложить их в деревянный ящик с закрытой крышкой, то в прохладном проветриваемом помещении они могут пролежать до двух месяцев. Ещё дольше хранятся слегка побуревшие помидоры, если каждый завернуть в бумагу и сложить в ящик, устланный соломой, который поставить в тёмный погреб. Такие помидоры, извлечённые на свет 27–28 декабря, могут стать украшением новогоднего стола.

Видео: сбор помидоров на Урале

Вырастить вкусные помидоры на Урале, конечно, сложнее, чем в Нижнем Поволжье, но при наличии небольшого опыта огородничества сделать это вполне можно. Для выращивания томатов годятся и теплица, и незащищённый грунт. Если правильно подобрать сорта и приложить некоторые усилия, вполне можно обеспечить семью вкусной витаминной продукцией на целый год.