Секреты колонновидной груши

Колонновидные груши привлекают внимание садоводов декоративным видом, обильными урожаями и приятным вкусом плодов. Многочисленные питомники и интернет-магазины предлагают различные сорта этих растений с минимальными данными об их характеристике и особенностях. Поэтому перед покупкой саженца стоит детально ознакомиться с информацией и разобраться в том, что представляет собой колонновидная груша.

Общее описание колонновидной груши

Колонновидные груши относятся к карликовым деревьям, своё название они получили за необыкновенную форму кроны в виде колонны, когда на стволе размещаются очень короткие скелетные ветви со множеством укороченных побегов — кольчаток с плодовыми почками. В результате создаётся впечатление, что цветки и плоды располагаются непосредственно на стволах. При этом размер и вкус плодов остаются такими же, как у высокорослых груш. Максимальная высота дерева составляет около 2–2,5 м.

Колоновидные груши обильно плодоносят и выглядят очень декоративно

По способу получения все сорта разделяют на семенные (естественные карлики) и привитые на низкорослый клоновый подвой. Стволы молодых саженцев намного толще, чем у обычных груш того же возраста, также у них полностью отсутствуют боковые ветви.

Колонновидная груша является частично самоплодной культурой. Она плодоносит без стороннего опыления, но для увеличения урожайности рядом лучше высаживать деревья-опылители. Для этого подойдут любые сорта груш с одинаковым сроком цветения.

В настоящее время на рынке имеется не так много сортов, которые можно отнести к колонновидным.

Видео: как выглядят колонновидные яблони и груши осенью

Достоинства и недостатки колонновидных груш

Благодаря своим размерам колонновидная груша не тратит энергию на рост вегетативной массы, что даёт ей ряд преимуществ:

• благодаря компактной кроне появляется возможность более плотной посадки деревьев, что позволяет экономить место в саду;
• основная масса деревьев начинает цвести и плодоносить уже на второй год после прививки;
• для них характерна более высокая урожайность, чем у обычных груш;
• плоды отличаются сочностью, сладостью, хорошо транспортируются;
• небольшая крона облегчает уход за деревом — обрезку, опрыскивание, а также сбор урожая.

К недостаткам относят:

• непродолжительный срок плодоношения дерева — около 10 лет. Это значительно меньше, чем у обычных сортов груши и впоследствии требует обновления сада;
• если опыт по уходу за колонновидными растениями отсутствует, то они быстро теряют форму и снижают урожайность;
• при интенсивном плодоношении эти сорта сильно истощают почву, что требует регулярного внесения удобрений.

Несмотря на некоторые недостатки, выращенные на участке колонновидные деревья, будут радовать не только плодами, но и своим декоративным видом.

Основные представители с характеристикой

Многие сорта колонновидной груши можно разводить как в южных регионах, так и средней полосе России. Главное, подобрать сорт, наиболее адаптированный к разведению в вашей климатической зоне.

Основные сорта колонновидных груш

Всем желающим вырастить колонновидную грушу нужно знать, что эти сорта не зарегистрированы в Госреестре селекционных достижений РФ, для них в большинстве случаев отсутствует информация по продуктивности деревьев и устойчивости к заболеваниям, описаны только внешний вид и вкус плодов, а также сроки их созревания и лежкость.

Все сорта колонновидных груш, представленные на рынке, разделяют:

• на летние;
• летне — осенние;
• осенние (раннеосенние, осенние, позднеосенние);
• зимние.

У колонновидных груш нет названий сортов, есть только номера: от Г-1 до Г-5.

• Г-1 — относится к зимним сортам, имеет хорошую морозостойкость, урожай собирают в конце сентября-начале октября. Плоды жёлтые, бугристые, весом до 250 г, с сочной и нежной мякотью. В прохладном помещении хранятся до конца декабря;
• Г-2 — поздний осенний морозостойкий сорт, отлично подойдёт для выращивания в Сибири. Урожай собирают в последней декаде ноября. Плод зелёный с коричневыми пятнами, бугристый, масса не превышает 200 г. Вкус сладкий, мякоть очень ароматная;
• Г-3 — ранний осенний сорт, выдерживает морозы до -25^оС. Съёмной зрелости плоды достигают в сентябре-октябре. Крупные плоды жёлтого цвета, массой в 400 г, мякоть сладкая, нежная;
• Г-4 — осенний сорт с хорошей морозоустойчивостью. Плоды широкие, крупные, весом до 300 г. Кожица насыщенного жёлтого цвета, на солнце приобретает розовый румянец. Вкус отличный, мякоть нежная, по вкусу напоминает сливочный крем;
• Г-5 — поздний летний сорт. Съёмной зрелости плоды достигают в августе-сентябре. Сорт устойчив к основным болезням, отлично переносит морозы, подойдёт для выращивания на Урале. Плоды жёлто-коричневого цвета, средней массой около 250 г, с прекрасным вкусом и ароматом кисло-сладкой мякотью.

Фотогалерея: основные сорта колонновидных груш

Сорта колонновидных груш, которые можно приобрести в питомниках и интернет-магазинах

После того как колонновидные груши попали на рынок, продавцы сами придумали им красивые, поэтические названия, поскольку в этом случае саженцы намного лучше продаются. Но на самом деле это те же сорта колонновидных груш с маркировкой от Г-1 до Г-5, часто рядом с названием сорта даже указывается его номер.

В наших питомниках и интернет-магазинах можно приобрести следующие сорта колонновидных груш:

Сорт Декора — позднелетний зимостойкий, устойчивый к плодовой гнили. Рекомендован к выращиванию в Сибири и на Урале. Плоды могут достигать веса в 260 г, хранятся 10–14 дней. Цвет кожицы равномерный, жёлто-зелёный, румянец отсутствует. Мякоть сочная, кисловато-сладкая.

Сорт груши Декора имеет хорошую морозостойкость, поэтому может выращиваться в северных регионах

Г322- позднелетний сорт, плоды среднего размера, весом 150–200 г, хранятся 7–10 дней. Окрас кожицы жёлтый, иногда на солнечной стороне появляется румянец. Мякоть очень сочная, маслянистая.

Сорт груш Г322 — позднелетний, имеет привлекательные плоды, покрытые жёлтой кожицей с розоватым румянцем

Сапфира — зимостойкий осенний сорт, устойчив к возбудителю парши. Плодоношение ежегодное, урожайность достигает 12–15 кг с одного дерева. Плоды удлинённые, с зеленовато-жёлтой кожицей, покрытой ржавыми пятнышками и красноватым загаром, достигают массы в 200 г. Хранятся до конца декабря, употребляют в свежем виде, а также в виде варенья и джема.

Осенний высокоурожайный сорт груши Сапифра отличается хорошей зимостойкостью и иммунитетом к парше

Павловская — осенний сорт с крупными плодами, которые характеризуются маслянистой кожицей и отличным вкусом сладкой и нежной мякоти. Транспортабельность плодов высокая. Урожайность с одного дерева 3–7 кг.

Для груши сорта Павловская характерны крупные жёлтые плоды с маслянистой кожицей и нежным вкусом

Даликор — высокоурожайный зимний сорт французской селекции. Зрелый плод может достигать массы в 500 г, вкус сладкий, десертный, мякоть сочная без грануляции и терпкости. Хранят урожай до конца января.

Груши сорта Даликор отличаются крупными размерами и превосходным десертным вкусом

Для всех перечисленных сортов заявлена хорошая морозостойкость, поэтому они могут быть рекомендованы к выращиванию как в южных регионах, так и в Подмосковье и средней полосе России. Сорта Г-2, Г-5, а также сорт Декора можно выращивать на Урале и в Сибири.

Сорта колонновидной груши для выращивания в Подмосковье

Кроме уже описанных выше сортов колонновидных груш, для культивирования в Подмосковье на рынке предлагаются сорта Нежность, Кармен, Медовая, Любимица Яковлева.

Автор статьи изучила множество сайтов о колоновидных грушах и пришла к выводу, которым хочется поделиться с читателями.

Сорта зарубежной селекции, такие как Найт-Верт и Даликор, отсутствуют на англоязычных сайтах о колоновидных грушах, поэтому их можно считать одними из представителей сортов груш Г-1—Г-5.

Груши сортов Нежность, Кармен, Медовая, Любимица Яковлева выведены известными советскими селекционерами ещё в прошлом веке. Это среднерослые деревья с узкопирамидальной кроной (сорта Кармен, Медовая) или высокорослые, с раскидистой кроной (сорта Нежность, Любимица Яковлева). Привитые на суперкарликовый подвой, они вырастут невысокими, но их нельзя отнести к колоновидным сортам груш. Эти деревья вряд ли приобретут оригинальную форму кроны даже после специальной формовки под колонну.

Таблица: сорта колонновидных груш для выращивания в Подмосковье

Фотогалерея: колонновидные сорта груш для Подмосковья

Особенности посадки (сроки, подготовка участка, выбор саженцев, пошаговый процесс)

Для культивирования колонновидных деревьев наиболее подходят солнечные и защищённые от ветров участки. Груша нетребовательна к почвам, но лучше растёт на чернозёмах, суглинистых и супесчаных грунтах. Оптимальный период для посадки — весна, пока на ветвях не набухли почки. Корневая система колонновидной груши располагается поверхностно, вследствие чего при осенней посадке есть риск её повреждения морозами.

Высаживают деревья рядами: расстояние между растениями — 0,5 м, междурядье — около полутора метров.

При высаживании покупного посадочного материала растение тщательно осматривают на наличие дефектов, поскольку повреждённое деревце вряд ли приживётся. Легче всего переносят посадку однолетние саженцы с закрытой корневой системой.

Чтобы заложить основу для хорошего роста и плодоношения, посадку деревьев проводят по всем правилам.

Высаживают деревце не раньше чем через две недели после подготовки ямы.

1. Выкапывают посадочные лунки глубиной 70–80 см, диаметром около 60 см.
   

   Посадочную яму выкапывают глубиной 80 см и диаметром около 60 см

2. Яму наполовину заполняют выкопанной плодородной землёй, смешанной с тремя — четырьмя килограммами компоста или перегноя. В таком виде её оставляют на 5 дней.
   

   Яму наполовину заполняют почвенной смесью из плодородного слоя земли, смешанного с тремя-четырьмя килограммами компоста или перегноя

3. После этого в яму вливают ведро воды. Дальнейшие действия производят только после того, как она полностью впитается в землю. Затем устанавливают опору для саженца.
   

   В подготовленную яму выливают ведро воды и ждут, чтобы она полностью впиталась в землю

4. Перед посадкой корневую систему на несколько минут замачивают в земляной болтушке. Саженец размещают по центру ямы, корни аккуратно расправляют. Высаживать деревце можно только во влажный грунт.
   

   Перед посадкой корни саженца замачивают в земляной болтушке, деревце высаживают во влажную почву, корни расправляют

5. Корни саженца засыпают удобренной почвенной смесью в два приёма, каждый раз утрамбовывая.
   

   При посадке саженца с открытой корневой системой землю вносят в два приёма, после каждого внесения её хорошо уплотняют

   Корневая шейка или место прививки после посадки должны возвышаться над уровнем почвы на 2–3 см.
   

   После посадки саженца место прививки должно возвышаться над уровнем земли на 3–4 см

6. Вокруг дерева формируют поливочный круг высотой 10–15 см, под саженец выливают одно-два ведра воды.
   

   После формирования поливочного круга под саженец выливают одно-два ведра воды

7. Землю после полива мульчируют торфом, перегноем или соломой для избежания растрескивания.
   

   После полива саженца приствольный круг мульчируют торфом, перегноем или соломой. Это позволит избежать растрескивания земли и сохранит влагу в жаркий период

Правильная посадка колонновидной груши забирает достаточно много времени, но это окупится хорошей приживаемостью и быстрым ростом саженца.

Уход за растением (обрезка, полив, удобрения, укрытие на зиму и т. д.)

Уход за колонновидными деревьями включает орошение, подкормки, рыхление почвы, удаление сорняков, обрезку, а также профилактические обработки против патогенных микроорганизмов и вредителей. Агротехнические приёмы выполняют на протяжении всего вегетационного периода, с ранней весны и до поздней осени.

Обрезка

Особенностью ухода за колоновидными грушами является правильная обрезка, от которой зависит формирование формы кроны и рост дерева. Чтобы обрезка прошла успешно, необходимо соблюдать следующие условия:

• обрезку делают молодому дереву (это необходимое требование);
• растение должно быть абсолютно здоровым;
• при культивировании должны соблюдаться все правила агротехники: почва хорошо удобрена, приствольный круг мульчирован, подкормки проводились регулярно и правильно и т. д.

В таких идеальных условиях после первой прищипки на 60% веток проснётся по 2, а то и 3 почки. Одна даст мощный побег продолжения, вторая — небольшую тонкую ветку, третья, если и проснётся, то разовьётся в совсем маленькую веточку. На остальных 40% прищипнутых веток проснётся только одна, ближайшая к прищипке почка.

Если не придерживаться всех перечисленных условий, то после первой обрезки только на десяти процентах веток проснётся по 2 почки, на остальных 90% — по одной почке.

Проводить обрезку можно в весенний и осенний сезон и выполнять двумя способами:

• укорачиванием молодых побегов, что стимулирует пробуждение боковых почек ниже уровня среза;
• прореживанием веток, при этом на срезе не должен оставаться пенёк.

Прореживание веток обеспечивает равномерное распределение тёплого воздуха в кроне

Весенняя обрезка. Наиболее благоприятный период для обрезки груши весной наступает в марте-апреле. В это время воздух уже немного прогреется, но почки ещё не набухнут. Цель обрезки — позволить тёплым потокам равномерно распределяться вдоль всей кроны дерева. Для взрослого дерева обрезка ограничивается удалением сухих веток и уменьшением нагрузки на крупные ветви в период плодоношения.

Осенняя обрезка. Как правило, осенью проводят санитарную обрезку груши, во время которой удаляют сухие и больные ветки. Выполняют её при плюсовых температурах в период, когда деревья скинули листву. Если это не удалось провести вовремя, то работу стоит отложить до весны, чтобы не допустить подмерзания ветвей.

Обрезку колонновидных груш лучше проводить в конце августа или в начале сентября, так как у них не очень высокая морозостойкость, и благодаря августовской обрезке древесина лучше вызревает.

Формовку проводят в первый год после посадки. Неважно на сколько процентов будет обрезана та или другая ветка, главное, чтобы после формовки дерево имело вид гармоничной колонны без выступов и впадин:

• основной проводник никогда не обрезается;
• в первый год после посадки, весной, проводят обрезку всех веток так, чтобы на них осталось по две почки, считая от основания ветки;
• до ближайшей от среза почки должно оставаться около двух-трёх сантиметров. Срезы долают немного скошенными под углом около 30 градусов. За год оставшиеся почки вырастут в полноценные побеги;
• на следующую весну на каждой прошлогодней ветке оставляют тот побег, который растёт более горизонтально, а более вертикальный обрезают по вышеприведённому принципу (то есть на нём оставляют по две почки, считая от основания ветки);
• на горизонтальной, пока ещё короткой веточке, появятся цветки, а на вертикальной к следующему году разовьются два очередных побега. Один из них станет плодоносящим, а второй на следующий год опять нужно обрезать;
• такой способ формовки кроны проводят в течение пяти лет;
• чтобы добиться постепенного расширения кроны без загущения, обрезку проводят только на внешнюю почку.

Если верхушечная почка практически не растёт или погибла, то эту часть растения обрезают до сильного побега, который оставляют для продолжения ствола.

После того как центральный проводник достигнет необходимой высоты (максимум 2–2,5 метра), в конце лета его обрезают. В последующие годы все ветви, которые нарастают выше лидера, подрезают.

Правильный уход обеспечивает ежегодный прирост верхушки на 10–15 см и образование ещё 2–3 боковых веточек. При слабом развитии лидера его укорачивают до 2–3 почек.

Плодовая нагрузка

В первый год после посадки саженца на деревце возможно появление цветков. Чтобы растение лучше прижилось и пошло в рост, их выщипывают. Если груша хорошо растёт, то на следующий год на ней рекомендуется оставить до 4–5 плодов. В дальнейшем их количество на дереве постепенно увеличивают.

Плодовая нагрузка для каждого растения должна подбираться индивидуально. При перегруженных ветвях и резком уменьшении размеров груш на следующий сезон количество плодов на дереве нормируют.

Полив

Частота полива колонновидной груши очень зависит от погодных условий:

• в жарком климате при отсутствии дождей может понадобиться ежедневный полив;
• в прохладную погоду деревья увлажняют дважды в неделю;
• для полива используют подогретую на солнце воду;
• в жару после увлажнения приствольный круг посыпают мульчей, чтобы дольше сохранить влагу в грунте.

После полива обязательно проводить рыхление почвы, это обеспечит доступ кислорода к корням, а также предохранит корневую систему от загнивания. Одновременно во время рыхления удаляют сорняки.

Подкормка груши

Для хорошего роста колоновидных деревьев нужна регулярная и правильная подкормка. Вносят азотные удобрения со второго-третьего года после посадки, когда груша приживётся и окрепнет. Для этого рекомендуется применять мочевину (карбамид): 10 г растворяют в двух литрах воды, вносят под каждое растение:

• первую подкормку производят весной, после появления первых листиков. Через две недели после первой проводят вторую подкормку, а через две недели после второй — третью;
• почва между рядами должна содержаться под чёрным паром. Если ширина междурядий больше двух метров, необходим регулярный и обильный полив.

В первой половине лета подкормку мочевиной можно заменить на навозную жижу или свежий куряк:

• коровяк и навозную жижу допускается использовать сразу, размешав в отстоянной воде в соотношении 1:10. Под каждое дерево вносят по 1 л смеси;
• птичий помёт перед применением обязательно сбраживают: заполняют помётом половину ёмкости, оставшееся место заливают тёплой водой. Смесь выдерживают в течение двух недель при периодическом помешивании. Для удобрения используют только жидкую фракцию, которую разбавляют водой в двадцать раз. Под каждое растение выливают по 0,5 л.

С конца сентября нежелательно проводить корневые подкормки азотом, так как растение может не успеть подготовиться к состоянию покоя и погибнет с наступлением морозов.

Правильная подкормка груши осенью — это внесение минеральных удобрений, содержащих калий и фосфор. Их можно приготовить самостоятельно или купить в специализированном магазине:

• 10 л воды;
• 1 ст. л. калия хлористого;
• 2 ст. л. гранулированного суперфосфата.

Все компоненты тщательно перемешивают и вносят в приствольный круг. Норма рассчитана на 1 кв. м.

Подготовка к зиме

Несмотря на то что колонновидные сорта груш устойчивы к морозам, в условиях средней полосы России на зиму их желательно утеплять. Особенно это необходимо молодым саженцам, поскольку их корневая система ещё недостаточно готова к предстоящим холодам.
Есть ряд важных агротехнических приёмов, которые позволят пережить деревьям зиму даже в условиях Сибири:

• после того как с деревьев опадёт листва, её вместе с опавшими сухими плодами убирают и сжигают, чтобы уничтожить зимующих вредных насекомых и болезнетворных микроорганизмов;
• в конце осени стволы белят водоэмульсионной краской с разведённым в ней мелом или известью (готовый состав для побелки есть в продаже). Это предохранит кору от растрескивания вследствие перепада температур;
• приствольный круг укрывают двадцатисантиметровым слоем древесных опилок или соломы.

Побелка ствола груши предохранит кору от растрескивания и инфицирования микробами вследствие температурных колебаний

Первые два-три года у молодых деревьев защищают верхушечные почки, так как они очень нежные и от морозов могут легко погибнуть. Для этого можно использовать различные материалы, например, полиэтиленовые пакеты, одетые на ветки.

Чтобы защитить почки от морозов, на ветки можно одеть полиэтиленовые пакетики и хорошо их закрепить

Хорошая защита от мороза — обычный снег, которым окучивают ствол дерева вплоть до основания скелетных ветвей. Небольшие деревья можно укутать нетканым материалом, поверх которого накидывают снежный сугроб.

На зиму небольшие деревья укрывают нетканым материалом, который защитит от сильных морозов

Деревья, которым больше трёх лет, нуждаются в защите ствола. Его укутывают бумагой и аккуратно обвязывают верёвкой. Чтобы предохранить от грызунов, используют рубероид или обычные хвойные ветви, которыми плотно обкладывают ствол и привязывают к нему верёвкой.

Хвойный лапник не только убережёт ствол от грызунов, но и укроет дерево от сильных морозов

Молодой саженец можно полностью укрыть хвойными ветками, что также защитит деревце от морозов.

Болезни и вредители

Колонновидные груши, как и другие фруктовые деревья, часто страдают от разнообразных вредителей. Это снижает их урожайность и ухудшает вкус плодов.

Основная профилактика заболеваний заключается в соблюдении правил агротехники, благодаря чему иммунитет дерева поддерживается на высоком уровне.

Для профилактики заболеваний крону, ствол и приствольный круг шесть раз за сезон опрыскивают раствором мочевины разной концентрации:

• весной до начала вегетации готовят раствор мочевины 100 г/10 л воды;
• по молодой листве, до начала цветения — 75 г/10 л воды:
• во время цветения — 50 г/10 л воды;
• дважды летом — 50 г/10 л;
• один раз осенью, после опадения листьев — 100 г/10 л воды.

Начинают весеннее опрыскивание сада, как только температура воздуха поднимется выше 5^оС.

Также для профилактики заболеваний весной, до появления листьев, эффективно опрыскивание однопроцентным раствором железного купороса, после опадания листвы — пятипроцентным.

Если же растение всё-таки заболело, необходимо установить причину и начать лечение. Основные заболевания колонновидных груш, а также меры по борьбе с ними представлены в таблице.

Таблица: болезни и вредители колонновидных груш

Фотогалерея: различные заболевания и вредители на листьях и плоде груши

Чаще всего болезни колонновидной груши обнаруживаются в весенний период. Для защиты от вредителей в саду высаживают растения — табак, мелиссу, укроп, бархатцы. Они выделяют сильный специфический запах, который способен отпугнуть многих насекомых.

Отзывы садоводов

Отзывы садоводов о колонновидных деревьях и, в частности, грушах очень противоречивы. Часто встречаются негативные отзывы, которые, по всей видимости, связаны с приобретением некачественного посадочного материала и неправильным уходом.

У меня растёт 12 шт. колоновидок, по 1–2 каждого сорта. Покупалось всё на выставке в первые годы. Груши по вкусу ничего, но мелкие. На двух деревьях — покрупнее. Но до урожайности в «3 ведра с дерева!» ой как далеко! Но это не значит, что не получится у вас — пробуйте!

Что я могу сказать по колонновидной груше…Однозначно она не любит перегной, слишком плодородную почву — они просто жируют, вступают в плодоношение на несколько лет позже…Или вообще не плодоносят. Поэтому кормить их нельзя. Появляются много боковых веток. Сорта районированные. Те, которые выращиваются у нас на юге — в средней полосе вымерзнут. У меня несколько сортов было. Вкус у всех отличный. Несколько колонн у меня с боковыми ветками, раскидистые. Остальные в виде палки. Посажены очень плотно — через 15 см. Такая вот стена. Все плодоносят. Вступают в плодоношение очень часто в первый год.

Для меня колонны идеальный вариант. Просто если у вас НАСТОЯЩИЕ колонны и ХОРОШИЙ уход, то всё получится, колонна девочка капризная, её один раз не польёшь и всё, корневая- то поверхностная. Не подкормил правильно — тоже родить не будет, но с какой груши вы в первый год получите ещё урожай! Я ещё раз говорю, что никого не агитирую, но и ругать просто так негоже…

У меня росли 6 груш колоновидки 5 лет, сорта не помню. Полное разочарование: ни урожая, ни вкуса. Осенью полностью избавился от этого чуда. Думаю, что надо знать тонкости агротехники, но никудышный вкус и постоянные морозы в момент цветения — как с этим быть?

Если вы приобрели настоящий саженец колоновидной груши, то в результате упорного труда и соблюдения правил агротехники на вашем участке вырастет прекрасное колоновидное дерево с необыкновенно вкусными плодами.