Абрикос Ананасный — посадка и выращивание

Абрикос Ананасный — давно известен на юге России и Украины. Популярность завоевал он своим необычным вкусом и ароматом ананаса, а также размером и сочностью ягоды. Как и где можно вырастить этот замечательный плод. Под силу ли это начинающему садоводу. С какими проблемами при этом можно столкнуться — постараемся выяснить.

Описание сорта и его популярных видов

Абрикос Ананасный — российское название древнего армянского сорта Шалах. Абрикосы этого сорта популярны в Армении, Грузии, Азербайджане. Там они выращиваются в промышленных масштабах и используются для переработки. В Никитском ботаническом саду Шалах появился ещё в начале прошлого века, откуда распространился по южным районам России и Украины.

По описаниям питомников, продающих саженцы абрикоса Ананасный, а также данным из некоторых других источников и отзывам садоводов было скомпилировано следующее резюме.

Дерево Ананасного среднерослое, быстрорастущее. Но некоторые источники отмечают, что оно может достигать пяти — шести метров. Крона широкоовальная, раскидистая, склонная к загущению. Скороплодность хорошая — на четвёртый год после посадки получают первые плоды. Среднего срока созревания — вторая половина июля. Отмечается хорошая урожайность сорта. По разным данным, собирают с одного дерева от 50 до 150 кг ягод в сезон (некоторые сообщают и о 200–300 килограммах с дерева). Регулярность цветения не обеспечивает регулярность урожая. Садоводы Крыма отмечают, что когда в период цветения абрикоса стоит дождливая погода (а в Крыму это бывает довольно часто) — опыления не происходит и завязи не образуются. Самоплодность — высокая, на участке вполне может расти одно дерево и обеспечивать хорошие урожаи. Как уже отмечалось, сорт Ананасный — южный, теплолюбивый. Соответственно зимостойкость его невысока. Засухоустойчивость средняя. Устойчивость к грибковым заболеваниям, которым подвержен традиционно абрикос, средняя.

Плоды абрикоса Ананасный довольно крупные — 30–50 грамм. Некоторым удаётся вырастить ягоды массой до 90 грамм и более. Форма ягоды — яйцевидная. Цвет — светло-жёлтый, золотистый. Поверхность ягоды слегка опушённая, бархатистая, бугристая. Мякоть ананасного, кремового цвета. Сочная, среднеплотная, сладкая, с приятной кислинкой и лёгким ананасным ароматом. Относительно небольшая косточка легко отделяется и содержит съедобное ядро.

Форма ягод абрикоса Ананасный — яйцевидная, цвет жёлтый, размер крупный

Плоды универсального назначения. Сорванные с дерева слегка недозревшими, могут неплохо транспортироваться и храниться. Срок хранения полностью созревших ягод не превышает 5–7 дней.

Видео: абрикос Ананасный

Абрикос Ананасный Цюрупинский

Выделен в Никитском ботаническом саду и внесён в Госреестр в 2014 году. Районирован по Северо-Кавказскому региону. Имеет среднего роста дерево с раскидистой, среднезагущенной кроной и прямыми, голыми побегами красно-коричневого цвета. Обладает хорошей зимостойкостью — по отзывам садоводов отмечены факты выращивания сорта в Беларуси. Сроки созревания ягод — средние. Как правило, урожай собирают во второй половине июля. Урожайность при промышленном выращивании — 90 ц/га.

Ягоды округлые, весят в среднем 40 грамм (некоторые источники утверждают, что масса плодов может достигать 60–80 грамм). Цвет ягоды светло-жёлтый. Кожица не имеет покровной окраски, структура средне-грубая, имеет слабое опушение и бархатистость. Сочная мякоть светло-жёлтого цвета имеет кисло-сладкий вкус. Дегустационная оценка — 4,3 балла. Плоды универсального назначения обладают хорошей транспортабельностью.

У абрикоса Ананасный Цюрупинский ягоды светло-жёлтого цвета

Садоводы отмечают хорошую самоплодность сорта, среднюю засухоустойчивость и неплохой иммунитет к основным грибковым заболеваниям. Скороплодность — 3–4 года после посадки.

Посадка абрикоса Ананасного

Посадка абрикоса Ананасного по своим правилам и приёмам не отличается от посадки других абрикосов. И так же как остальные, этот сорт предпочитает сухие, солнечные места, защищённые от холодных северных ветров. А так как абрикосы склонны к выпреванию корней и штамбов, на заболоченных и подтопляемых местах они не растут. И также не стоит сажать его в тени — дерево вырастет, но не будет цвести. Состав почвы не слишком важен для абрикоса, гораздо важнее структура. Дерево будет хорошо расти и плодоносить на рыхлых, дренированных грунтах, а вот на тяжёлых глинистых ему не понравится.

Обычно стараются посадить абрикос под защитой стены здания, забора или густых деревьев, расположенных к северу или северо-востоку от места посадки. Когда такой возможности нет — опытные садоводы устраивают для молодого дерева на первые 2–3 года жизни укрытия в виде деревянных щитов, окрашенных в белый цвет. Такая окраска способствует отражению солнечных лучей, чем обеспечивает дополнительные освещение и прогрев кроны. Это актуально при посадке абрикоса Ананасного Цюрупинского, который выращивают в более северных районах. На юге без таких мер предосторожности можно обойтись.

Под защитой заборов и стены дома будут хорошо себя чувствовать не только абрикосы

Приобретать саженец лучше всего осенью в специализированных питомниках — в этом случае садовод получит посадочный материал лучшего качества. Хорошо приживаются, быстро идут в рост и раньше вступают в плодоношение одно или двухлетние растения. Более взрослые пересадку переносят хуже. Выбирают саженец с хорошими, мочковатыми корнями, на которых отсутствуют посторонние наросты либо шишки. Кора гладкая, без трещин и повреждений.

В южных районах можно сразу же посадить абрикос на постоянное место, а вот в более холодных северных регионах лучше отложить это мероприятие до ранней весны. В любом случае саженец сажают в спящем состоянии в период отсутствия сокодвижения.Так как весенняя посадка более предпочтительна, рассмотрена будет именно она. Осенью приобретённый саженец прикапывают в саду для хранения. Делают это таким образом:

1. В земле роют яму глубиной 30–40 сантиметров и длиной до одного метра.
2. На дно насыпают слой песка. Сверху укладывают корни саженца, предварительно замоченные в болтушке из глины и коровяка.
3. Корни засыпают песком и поливают.
4. Яму заполняют землёй полностью, оставляя на поверхности верхушку деревца.
   

   У прикопанного саженца на поверхности остаётся только верхушка

Если есть подходящий подвал с постоянной температурой 0–5 °C, можно хранить саженцы в нём.

Пошаговая инструкция посадки

Если сажают дерево осенью, яму готовят за 2–3 недели до посадки. Для весенней посадки яма готовится осенью.

1. Подготовка посадочной ямы начинается с её рытья. Размер должен быть 70–80 сантиметров в диаметре и столько же в глубину. Если почва песчаная — объём ямы увеличивают до одного кубического метра и более.
2. В случае тяжёлых почв на дно насыпают дренажный слой толщиной 10–12 сантиметров. На песчаных почвах на дно укладывают такой же по толщине слой глины для удержания воды.
3. После этого нужно полностью заполнить яму питательной смесью, состоящей из равных частей торфа, чернозёма, перегноя и песка. А также добавляют 300–400 грамм суперфосфата и 3–4 литра древесной золы.
   

   Яму заполняют питательной смесью, состоящей из равных частей торфа, чернозёма, перегноя и песка

4. Содержимое перемешивают лопатой или вилами и укрывают непромокаемым материалом до наступления момента посадки.
5. Непосредственно перед посадкой саженец достают и корни замачивают на 2–3 часа в ведре с водой, куда неплохо добавить стимуляторы роста, например, Корневин, Гетероауксин, Эпин.
   

   Перед посадкой корни саженца замачивают в воде на 2–3 часа

6. Саженец корнями помещают на холмик и приступают к засыпке.
7. Засыпают равномерно, утрамбовывая послойно. Важно следить, чтобы в результате корневая шейка оказалась на уровне земли. Не следует её заглублять, так как это может привести к выпреванию.
8. Привязывают деревце к колышку эластичным материалом, при этом не передавливая ствол.
9. По диаметру посадочной ямы формируют валик приствольного круга и обильно поливают водой. В результате должно обеспечиваться прилегание почвы к корням и отсутствие воздушных пазух.
10. На второй-третий день почву рыхлят и мульчируют.
    

    На второй — третий день после полива приствольный круг рыхлят и мульчируют

11. Завершают этап обрезкой саженца на высоту 60–80 сантиметров и укорачиванию веточек на 30–40% длины.

Особенности выращивания и тонкости ухода

Абрикос Ананасный нетребователен к уходу если посажен в благоприятных условиях. В этом случае к нему применимы обычные агротехнические приёмы и методы, о которых напомним вкратце.

Поливы

Нуждается в редких, но обильных поливах. Если сезон без дождей — поливают в следующие сроки:

1. В период цветения.
2. В период образования и роста завязей.
3. За 2–3 недели до сбора урожая.
4. После сбора плодов.
5. Осенний влагозарядный полив.

Понятно, что в дождливое лето число поливов сокращают либо отказываются от них полностью. Глубина увлажнения почвы должна быть в пределах 30–35 сантиметров. На второй-третий день после полива приствольный круг рыхлят и мульчируют.

Подкормки

Если, как рекомендуется, в посадочную яму заложено достаточное количество питания, то к подкормкам прибегают после сбора первых плодов.

Таблица: чем и когда удобряют абрикос

Минеральные и комплексные удобрения следует вносить только в предварительно увлажнённую землю.

Обрезки

Приступая к проведению обрезок нужно знать и выполнять несложные правила:

• Режущий инструмент (пилы, секаторы, сучкорезы, ножи) должен быть остро заточен и продезинфицирован.
• Обрезая ветки нельзя оставлять сучки.
• Толстые ветки обрезают в несколько приёмов.
• Срезы диаметром более десяти миллиметров защищают садовым варом либо садовой краской.

Формирующая обрезка

Так как у абрикоса Ананасный дерево довольно высокое, ему больше подойдёт широко известная и испытанная разреженно-ярусная формировка кроны. Выполняют её ранней весной на протяжении нескольких лет в следующем порядке:

1. Если садоводом были выполнены рекомендации и сделан первый шаг обрезки при посадке дерева, то через 1–2 года формируют первый ярус скелетных ветвей. Для этого выбирают 2–3 лучших ветки, расположенные на расстоянии 20–25 сантиметров друг от друга и направленные в разные стороны. Их укорачивают на 30%, остальные вырезают «на кольцо». Центральный проводник обрезают на 20–30 сантиметров выше верхней ветки.
2. Ещё через 1–2 года аналогичным способом формируют второй ярус скелетных ветвей. На каждой из ветвей первого яруса выбирают и оставляют по 1–2 ветки второго порядка, укорачивая вдвое.
3. По прошествии очередных 1–2 лет формируют третий ярус скелетных ветвей, соблюдая при этом принцип соподчинённости. Это значит, что ветки третьего яруса должны быть короче веток второго яруса. А они, в свою очередь, должны быть короче веток первого яруса.
4. В завершение вырезают центральный проводник у основания верхней скелетной ветки.
   

   Разреженно-ярусная формировка кроны: а — обрезка при посадке; б — на 2–3 год; в — на 3–4 год; г — на 4–5 год

Регулирующая обрезка

Эта операция проводится ранней весной при загущении кроны путём удаления растущих внутрь побегов.

Поддерживающая обрезка

В начале лета, когда наблюдается интенсивный рост молодых побегов, их укорачивают на 10–15 сантиметров. Такая операция называется чеканкой и направлена на побуждение к росту новых веточек. На них в будущем сезоне образуются дополнительные цветочные почки, которые дадут увеличение урожая.

Санитарная обрезка

Поздно осенью, а также ранней весной производят удаление сухих, повреждённых и больных веток.

Болезни и вредители

Эти напасти обойдут стороной сад, в котором регулярно проводятся санитарные и профилактические мероприятия.

Профилактика

Проведение работ по профилактике заболеваний и вредителей не требует значительных усилий и времени.

Таблица: профилактические работы в саду

Противогрибковые препараты вызывают привыкание, поэтому использование одного и того же препарата более трёх раз за сезон неэффективно.

Вероятные заболевания

Основные виды болезней, которым подвержен абрикос — грибковые. Профилактика и лечение производится одними и теми же фунгицидами.

Клястероспориоз

Второе название болезни — дырчатая пятнистость. Проявляется весной, когда споры возбудителя с ветром попадают на листья. Вначале на поверхности листьев появляются красно-коричневые точки, которые быстро — за 1–2 недели — разрастаются до 5–10 миллиметров. Внутри пятен мякоть листа засыхает и выпадает. Образуются дырки. Впоследствии листья желтеют и осыпаются. Летом пятнами покрываются ягоды, которые становятся несъедобными.

Через 1–2 недели после поражения клястероспориозом пятна превращаются в дырки

Монилиоз

Заражение, как правило, происходит во время цветения. Пчёлы приносят на лапках вместе с пыльцой споры грибка. Поражаются сначала цветки, затем грибок распространяется внутрь побега и листьев. Поражённые части вначале увядают, затем чернеют, создавая впечатления ожога морозом или пламенем. Отсюда второе название болезни — монилиальный ожог. При обнаружении признаков монилиоза сразу же вырезают поражённые побеги с частью здоровой древесины в пределах 20–30 сантиметров. Летом грибок перебирается на ягоды, поражая серой гнилью. Такие ягоды нужно обрывать и уничтожать.

Летом монилиоз поражает ягоды абрикоса серой гнилью

Гоммоз

Это болезнь коры. Возникает тогда, когда есть незалеченные трещины. В них поселяется грибок, который выедает кору и древесину, делая их трухлявыми. Пытаясь самостоятельно залечить рану, дерево выделяет значительное количество камеди. Лечение, как и профилактика, состоит в зачистке раны до здоровой коры и древесины, дезинфекции фунгицидами и обработке раны садовым варом.

Гоммоз возникает при наличии незалеченных трещин коры

Возможные вредители

К счастью, насекомые реже заглядывают в гости к абрикосу, чем грибки. Да и бороться с ними легче. Как правило, своевременные обработки инсектицидами надолго отбивают охоту у любителей полакомиться плодами, листьями и корешками абрикоса.

Жук-долгоносик

Этот вредитель зимует в почве приствольного круга. Весной, когда почва начинает прогреваться, жуки выползают и поднимаются по стволу на крону. Голодный, он набрасывается вначале на набухшие почки, затем питается цветками, завязями, листьями и молодыми побегами. В мае приступает к кладке яиц в почву, из которых выползают личинки так называемые хрущи.

Долгоносики питаются листьями дерева и не только

Если почва была вскопана, проведены все профилактические обработки, установлены ловчие пояса, — вряд ли садовод увидит на ветках это красивое насекомое. Ну а если жуки перебрались в поисках пищи с соседних участков, то пока воздух ещё не прогрелся, можно собрать их вручную. Делают это утром, когда температура воздуха не превышает +5 °C. В такое время жуки находятся в спящем состоянии, оцепеневшие сидят на ветках. Остаётся расстелить под деревом какую-либо ткань и стряхнуть красавцев. Затем следует обработать дерево инсектицидами типа Децис, Фуфанон, Искра-Био и т. п.

Хрущ

Как указывалось выше, хрущ — это личинка долгоносика (её размер 4–6 мм). Но не только его. Такие же личинки, только большего размера, появляются из яиц майского (20–25 мм), апрельского (25–35 мм) и других жуков. Все они появляются примерно в одно время — в начале июня. На протяжении трёх — четырёх недель они питаются корнями растений и могут нанести значительный ущерб дереву, особенно молодому. Далее, личинки окукливаются и к осени из них появляется очередное поколение долгоносиков и других жуков. Борьба заключается в обработке почвы Диазонином. Препарат сохраняет эффективность около трёх недель — этого достаточно для истребления хрущей.

Хрущи — это личинки различных жуков

Диазонин не накапливается в почве и плодах — садовод может применять его не опасаясь.

Тля

Тля поселяется на листьях или побегах и питается их мякотью. Особенно часто это происходит тогда, когда на стволе не установлен ловчий пояс и муравьи беспрепятственно заносят этих мелких насекомых на крону. Тля в процессе жизнедеятельности выделяет сладкую, липкую жидкость, которой любят лакомиться муравьи. Скрученные листья с тлёй внутри обрывают и проводят опрыскивание инсектицидами.

Тля поселяется на листьях или побегах и питается их мякотью

Не плодоносит абрикос Ананасный — возможные причины

Бывают случаи, когда абрикос не плодоносит. Этому могут быть несколько причин.

Абрикос не цветёт

Если проходит несколько лет после посадки, а абрикос так и не зацвёл, возможно, что-то не так с местом его посадки. Например:

• Близкое расположение грунтовых вод и корни начали подпревать. Исправить ситуацию можно только пересадкой на новое место. Лучше в таких местах использовать метод посадки на холм. Над посадочной ямой оборудуют холм из питательной смеси диаметром два метра и высотой не менее 70 сантиметров, на котором и располагают молодое дерево. Летом на холме делают валик для полива. На зиму валик убирают, чтобы талые воды свободно стекали и не застаивались.
• Дерево посажено в густой тени. Нельзя допускать таких ошибок. Цвести на таком месте дерево не станет до тех пор, пока крона не вырастет выше и ветки не окажутся под солнцем.
• Абрикос может не цвести в отдельные годы, если цветочные почки были поражены возвратными заморозками.
• Массовое поражение долгоносиком в период набухания почек может привести к их непригодности.

Абрикос цветёт, но плоды не завязываются

Довольно частое явление. Как правило, это происходит тогда, когда в период цветения действуют природные факторы, препятствующие опылению. Например, сильные ветра, сдувающие пыльцу, продолжительные дожди, снег, пониженная активность пчёл.

Неблагоприятные погодные условия в период цветения — причина отсутствия завязей

Плоды завязываются, но затем осыпаются

Вероятные причины:

• Недостаток питания, истощённая почва. Растение не в силах выносить плоды и сбрасывает их. Выход очевиден — подкормить абрикос.
• Поражение завязей вредителями. Если, разломив ягоду, садовод увидит личинки вредителя, выедающие внутренности — диагноз верен. Требуется обработка инсектицидами.

Отзывы садоводов

У меня несколько абрикосов разных сортов. Самый вкусный из них сорт «Ананасный». Рекомендую тем, кто только собирается приобретать саженцы. Надо будет и себе попробовать вырастить из косточки. Ещё несколько деревьев такого сорта и мне не помешали бы.. Источник: http://indasad.ru/forum/2-plodoviy-sad/2150-vyrashchivanie-abrikosa?start=10

У моей бабушки рос абрикос Ананаска, плоды были удлиненные светло-лимонного цвета, крупные. Для меня — это самый вкусный сорт абрикоса и свеженьким и в закатки, а сок какой ароматный !

История происхождения АнЦюруп очень интересна, но сажать надо не его, а Шалах, он очень сильно отличается от АнЦюр в лучшую сторону.

Абрикос Шалах. Тот, который типа ананасного

Абрикос Шалах, тот, который типа ананасного

Сообщение от Павло7 Посмотреть сообщение За этот сорт скажу так. В Керчи во время весенних туманов гибнет очень много цветочных почек или они как то повреждаются, хотя рядом растут еще 2 сорта неизвестных, так же цветут бешено и т.д, сторона солнечная, вроде всего хватает, а урожай крайне малый(. Это правда, да у нас в Керчи неурожай с абрикосом — через год на третий. У меня самого 2 взрослых Ананаса Цурюпинска и когда отцветут без тумана — то собирую хороший урожай, даже на рынок выношу — расходился по 100рублей/кг в 2014году какгорячие пирошки, конкуренции ему- НЕТ

Все правильно, соглашусь с вами, что на вашем фото — именно Ананасный Цюрупинский. От себя добавлю несколько строк в тему: У нас когда дерево первый раз заплодоносило (был 93–94 год, не помню), я первый раз в жизни увидел такие огромные абрикосы, отец до сих пор помнит, что в трехлитровый баллон вмещалось 8 штук. Косточка узкая, заостренная и небольшая, между мякотью и косточкой есть некоторая заметная пустота. Сейчас дерево старое и обильно плодоносит раз через 3 года, попробовал на днях радикально омолодить по кругу, посмотрим, что получится. Жду молодые побеги, если не получится, поеду за новыми саженцами. А сорт реально устойчив к клястероспориозу, у нас за все время я никогда не видел паршивых плодов на этом дереве. На листьях в отдельные годы появляются дырочки, но в основном листья всегда здоровые, что мне тоже очень нравится. Камеди также практически нет (видел только у надломаных ветвей). Единственный минус — если много дождей, абрикосы быстро гниют, если не на дереве, то собранными — через пару дней начнут в ящике. У соседей мелитопольский поздний (аналогичных размеров плоды, только немного другой формы (немного шире или круглее, как-то так) ораньжевого цвета и с румянцем, косточка у которого не вытянутая, а широкая), НО он не такой сладкий, как Ананасный, но зато мякоть мясистее (суше). Ананасный он сочный и нежный, волокнистый, я не представляю его в сушке. З.Ы. Добавлю, однолетние (прошлогодние-относительно текущей весны) побеги у него — коричневые. У мелитопольского позднего — бордовые. А шалах — плод вообще светложелтый с зеленцой небольшой, и к тому же вытянутый как яйцо, у меня недалеко от дачи на скале жерделька растет такого цвета. Цюрупинский не так сильно вытянут.

Все правильно, соглашусь с вами, что на вашем фото — именно Ананасный Цюрупинский

У нас дома пять видов абрикоса, но самый что ни наесть любимый так это правда ананасовый, брали в domisad.by несколько видов и больше всего понравился цюрупинский, подкупил тем что отличается довольно ранним вступлением в пору плодоношения, сорт не требователен к условиям выращивания, цветение позднее, урожайность очень высокая. Устойчивость к основным заболеваниям высокая, что сразу видно сразу по другим видам в саду.

Ананасный — заслуженно популярный абрикос. И не так важно — просто ли он Ананасный, Шалах или Цюрупинский. В любом случае трудно остаться равнодушным увидев и попробовав эту эффектную ягоду. Если есть возможность обеспечить хорошие, подходящие этому сорту условия, — стоит посадить и вырастить это дерево.